Фумигатор схема электрическая. Макеев Леонид Александрович. Фумигатор автомобильный (походный). Фумигатор от аккумулятора – схема подключения

Н екоторое время назад я отправился на рыбалку на торфяные озера Сергиево-Посадского района Подмосковья. Маршрут был привычным, план тоже – заезд вечером в субботу, ночевка в машине, а в три утра выход на воду на лодке. Однако в тот раз поездка совпала с очередной волной вылета комаров, активность которых увеличилась в десятки раз.

Салон автомобиля звенящие твари заполнили мгновенно, и, хотя штурмовой отряд был быстро перебит полотенцем, атаковали снова и снова. Любое открытие двери – вскипятить воду на чай, помыть руки, да и просто вздохнуть воздуха, наконец, приводили в бешенство.

Но самое неприятное началось к вечеру, поскольку в июльскую жаркую и влажную ночь спать в салоне машины не открывая окон – невозможно, а даже самая крошечная и фактически бесполезная полусантиметровая щель открывала путь комарам. Утро я встретил искусанным, невыспавшимся, с желанием выжечь все вокруг напалмом и мечтами о банальном домашнем пластиночном фумигаторе – это копеечное устройство могло бы сделать ночевку (да и «дневку» тоже) вполне комфортной...

Вернувшись домой, я с удвоенной силой взялся за изучение вопроса борьбы с комарами в салоне машины – как с личным интересом, так и в качестве колумниста раздела «Гаджеты» на «Колесах».

И с удивлением обнаружил, что 12-вольтовые автомобильные фумигаторы – редкость на оффлайн-прилавках. Они малочисленны и дороги (!) даже в китайских интернет-магазинах. Мониторинг Интернета выявил несколько описаний самодельных автомобильных фумигаторов, подтверждающих дефицитность фабричных устройств, а также многочисленные дискуссии на автофорумах и блог-площадках, где народ делится собственными методами борьбы с комарами в машине подручными средствами.

Собственно, первое, что приходит на ум – нагретая слегка на зажигалке пластинка для фумигатора, зажженная тлеющая репеллентная спираль или свеча. Методы просты и эффективны – комары быстро покидают салон автомобиля. Однако это временный успех: выигран бой, а не война! Ночевать так все равно невозможно – через приоткрытые для вентиляции окна насекомые быстро прилетят снова, привлеченные теплом дыхания, углекислым газом и запахом человека.

Более технологичный и долговременный вариант – использовать в качестве фумигатора лампу подсветки салона. Если снять плафон-рассеиватель, то в потолочный светильник можно поместить пластину «фумитокса», согнув её и запихнув между лампой и корпусом. Мощность лампы чаще всего составляет 3–5 ватт, и она неплохо греет пластину, будучи при этом лояльной к аккумулятору, даже если оставить её на ночь.

Такой лайфхак весьма эффективен – мы проверили – но подойдет явно не всем. Он не поможет, если вы опасаетесь что-то поломать, самостоятельно вскрывая светильник, если лампой управляет хитрая электроника с таймером, а также если лампа – светодиодная, не дающая нужного нагрева.

В качестве прочих альтернативных вариантов публика в «Интернет-курилках» озвучивает либо сложности, либо глупости. Как, например, установка на окна сеток съемной тонировки в качестве москитных или применение домашнего фумигатора на 220 вольт совместно с автомобильным инвертором 12/220.

Еще упоминаются карманные устройства под названием ThermaCell, где внутри горит крошечный огонек газового пламени и испаряет репеллент – но такие гаджеты недешевы и требуют дорогих оригинальных фирменных расходников – мини-картриджей с пропан-бутаном (антикомариные пластины подходят стандартные).

Также есть в продаже карманные каталитические грелки, работающие на принципе беспламенного горения бензина, и у некоторых из них имеется возможность установки стандартной пластинки «фумитокса». Эти устройства работоспособны, но, повторимся, недешевы и требуют определенных навыков обращения с ними, поскольку рассчитаны все же на применение на открытом воздухе, а не в салоне авто…

В магазинах запчастей и аксессуаров для грузовиков без особого труда можно найти специализированные автомобильные фумигаторы, но, как правило, они все 24-вольтовые, под грузовую бортсеть. Воткнуть их в 12-вольтовую розетку можно, вот только для легкового автомобиля такие приборы малоэффективны – нагреватель в них имеет сопротивление 120 Ом, что в 12-вольтовой сети дает мощность чуть больше 1 ватта – этого мало для эффективного испарения репеллента из пластины.

А вот такой самодельный фумигатор продемонстрировал нам один продвинутый автопутешественник – к 12-вольтовой 5-ваттной лампочке припаяны провода со штекером прикуривателя; лампа используется в качестве нагревателя – к ней канцелярской резинкой прижимается пластина репеллента, после чего конструкция кладется на резиновый коврик на полу автомобиля.

Но наиболее эффективен и удобен в обращении, конечно же, 12-вольтовый автомобильный фумигатор заводского изготовления. Найти его в продаже непросто из-за того, что нужен такой гаджет далеко не каждому – на кой он, скажем, чисто городскому автовладельцу? Однако мы, хотя и не без труда, разыскали устройство, приобрели и протестировали.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

От аккумулятора 12 вольт фумигатор потребляет ток 0,43 ампера, что дает в итоге 5 ватт. Собственно, это в четыре раза меньше, чем включенный габаритный свет, поэтому такой ток при исправном аккумуляторе, да еще и летом (ибо зимой, как понятно, фумигатор невостребован) не нанесет вреда батарее, даже если включать устройство в машине на всю ночь.

Включать гаджет, чтобы он работал всю ночь, придется по-разному, в зависимости от марки и модели автомобиля. Например, на многих вполне современных Шкодах прикуриватель подключен к аккумулятору постоянно, как на старых Жигулях-классике – тут все просто и наиболее удобно, фумигатор включается в прикуриватель, как есть, без лишних действий.

Фумигатор автомобильный (походный)

Иногда проще сделать самому, чем где-то купить или достать.

Избавит Вас от комаров в салоне машины, палатке (с удлинителем) и т.п. Удобен на рыбалке, в походе и пр. Весьма полезен при дальних перегонах, особенно среди сибирских болот: выходишь, где-нибудь на трассе по нужде, а дальше едешь с полным салоном гнуса. Пожаробезопасен, экономичен. Напряжение питания 12 / 24 вольта Потребляемая мощность - 4,5 Вт. Включается в прикуриватель. Предлагается два варианта.

Общая к онструкц и я.

В целях упрощения конструкции за основу взят обычный дешёвый фумигатор без наворотов на 220 В с керамической пластиной подогрева и угольным резистором нагрева. Вместо керамической выпиливается дюралевая пластина тех же размеров толщиной 2,5-5 мм. На заднюю стенку фумигатора можно поставить силиконовую присоску для крепления к лобовому стеклу.

Вариант 1 -й .

Самый простой низковольтный фумигатор.

Нагревательный элемент - импортный проволочный резистор SQP 5 W - 5 ватт, 36 ом, в керамическом корпусе. Плотно, без зазора , выдавив лишний клей, приклеиваем его к дюралевой пластине на термостойкий (120 град.) силиконовый герметик. И всё - фумигатор готов.

Подключается к аккумулятору штекером от прикуривателя через предохранитель 0,5 А. Температура дюралевой пластины около 120 *С при температуре окр. воздуха + 25 *С Для работы от аккумулятора на 24 вольта сопротивление резистора должно быть 150 ом.

Вариант 2 -й.

В дюралевой пластине сверлится отверстие с резьбой М3, и на неё с обратной стороны примерно по центру крепится ИС, лучше с теплопроводной пастой КТП 8. Схема на рис. 2.

ИС - LM 317 BT, в корпусе ТО 220 - стабилизатор напряжения, включенный по схеме стабилизатора тока. Служит нагревательным элементом . R - токозадающий резистор мощностью 0,5 вт. Напряжение на резисторе R ВСЕГДА будет 1,25 в. При сопротивлении 3,6 ом ток через ИС будет 0,35А, выделяемая тепловая мощность при 13- ти вольтах питания будет около 4,5 ватт. Температура дюралевой пластины будет около 120 *С (при темп. воздуха + 25 *С). Д - 1N 4007 или любой диод на ток не менее 1 А. Ставится для защиты ИС от перепутывания полярности при подключении. ВНИМАНИЕ! При перепутывании полярности без защитного диода Д микросхема ИС сгорает мгновенно. Резистор и диод припаивается непосредственно к выводам ИС. Монтаж навесной, произвольный, но прочный, чтобы ничего от тряски не развалилось. При питании от 24-х вольт сопротивление резистора R следует увеличить вдвое (7,5 ом). Тепловая мощность останется прежней - 4,3 вт. Вместо LM 317 BT можно поставить LM 337 BT, но будьте внимательны: у неё другая распайка выводов и полярность напряжения питания. Полярность диода Д при этом тоже надо поменять.

Рис. 3 Цоколёвка ИС

Рекомендация. Т.к. объём палатки и салона автомобиля небольшой, пластину можно вставлять в фумигатор не полностью, а только наполовину. Даже комар кусает дО крови. Берегите себя! Екатеринбург, сентябрь, 2015 г. P.S. Сделал несколько штук по личной просьбе. Один рыбак очень просил, хорошие деньги предлагал: ну, любит человек рыбалку в низовьях Оби. Давно это было. Из личного опыта. В 89-м сделал десяток на продажу, но ни как не мог пристроить, сертификат какой-то требуют. Возвращаюсь с велопрогулки по лесу, в рюкзаке парочка демонстрационных образцов продукции завалялась. Лето, жара. Гляжу, в кустах авто, все двери распахнуты и мерно качается. Сами понимаете, если при такой физической нагрузке двери закрыть, можно и задохнуться, а если открыть... Вежливо постучал, предложил свой товар. Судя по лицу молодухи, она в благодарность за избавление от гнуса, готова была мне отдаться, но я предпочёл взять деньгами. Всё удачно срослось: время, место, ситуация. Хорошо наварил. Торга не было, но все трое остались довольны.

Каждый год вместе с семьей отправляемся в поход.

Слышал, что можно переделать домашний прибор для отпугивания насекомых так, чтобы он работал от автомобильного аккумулятора. Подскажите, как можно модернизировать обычный фумигатор.

Предлагаю два варианта доработки фумигатора на 220 3 с керамической пластиной подогрева и угольным резистором нагрева.

Вариант первый

От керамической пластины, изначально установленной в приборе, отсоединил нагревательный элемент-проволочный резистор SQP 5 W – 5 Вт. сопротивлением 36 Ом.

Приклеил его термостойким (120 град.) силиконовым герметиком к дюралевой пластине (фото 1 толщиной 2,5 мм (такого же размера, что и керамическая). К контактам резистора подсоединил провода (длина произвольная), идущие от штекера для автомобильного прикуривателя (см. рис. 1 на стр. 11)

На заметку
Для работы от аккумулятора на; 24 В сопротивление резистора должно быть 150 Ом.

Вариант второй

В дюралевой пластине по центру про сверлил отверстие с резьбой МЗ и закрепил в нем теплопроводной гастой микросхему LM 317 ВТ (нагревательный элемент ИС) (рис. 2). К последнему подсоединил токозадающий резистор (R) мощностью 0,5 Вт. Напряжение на нем всегда будет 1,25 В. При сопротивлении 3,60м ток через ИС будет 0,35 А, выделяемая тепловая мощность при питании 13 В - 4,5 Вт, а температура дюралевой пластины - около 120 град. Дня защиты ИС в случае неверной полярности пои подключении установил диод-Д-1N 4007 (можно любой другой на ток не менее 1 А).

Так как объем палатки и салона автомобиля небольшой; таблетки можно вставлять в фумигатор не полностью, а только наполовину.

На заднюю стенку фумигатора можно приклеить силиконовую присоску для крепления к лобовому стеклу.

Фумигатор от аккумулятора – схема подключения

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Реанимируем аккумулятор шуруповерта своими руками Со...

Схема моего электрофумигатора. Итак, по сути,это обычный электронагре- ватель,только маломощный.Замеры купленного образца показывают, что температура метал- лической пластины составляет в среднем 100 градусов Цельсия (95-105 разброс на повер- хности). При том, что на корпусе указана мощность 3 Вт. Устройство простейшее, но точно уже не помню (когда-то разбирал). В пластмассовой коробочке со вплавленной се- тевой вилкой помещён (вплотную к пластине) нагреватель - резистор, по размеру - пол- ватта, или немного больше, но вроде бы им- портный, полосатый,из ряда специальных - в данном случае типа огнеупорный. Есть ещё индикатор - светодиод (обычный, красный, АЛ307 ), не помню,как он включен, да это и не важно... Поскольку размеры резюка-наг- ревателя относительно малы (для выделяемой мощности), то он очень сильно греется, что и дает столь высокую температуру у такого скромного нагревателя. А это как раз и ну- жно для активизации пластины с экстрактом ромашки (я, конечно, не знаю, что там есть на самом деле). Когда решил собрать свой, решил делать на простых резюках, с такой же полной мощ- ностью. Но так как сумарная мощность резю- ков,с запасом,больше выделяемой мощности,а их общий размер много больше импортного резюка, то общая температура нагрева будет ниже.Чтобы ее поднять,надо изолировать на- греватель от внешней среды, кроме стороны, на которой будет металическая пластина (на которую кладут пластину с экстрактом). То- гда температура будет расти (до установив- шегося баланса), т.к. тепло будет уходить только через пластину - а это и нужно. Ко- нечно,в этом случае температура будет выше допустимой рабочей у МЛТ резисторов, и они со временем наверняка почернеют,но это нас не касается,как и небольшой уход сопротив- ления.Нагреватель при этом должен работать нормально,т.к.ток нагрева будет меньше до- пустимого, и процесс нагрева не примет ла- винообразный характер (который может спа- лить резюк),сам ток при нагреве будет сла- бо спадать,а перегрев будет не сильным,хо- тя значительным. Индикатор я решил поставить,причем про- стейший - 2 светодиода,включеные встречно- параллельно, что обеспечивает, при минима- льной простоте (две детали),ещё и электри- чески экологическую чистоту схемы (симмет- ричность нагрузки в сети переменного тока, в любом его направлении).Кроме прочего,это обеспечивает ещё и безопасность включения светодиодов - их не пробьёт. Я решил вклю- чить индикацию в средней точке нагревателя - самый безопасный вариант, где бы фаза ни оказалась. Я решил обернуть нагревающие резисторы металлической пластиной (на которую и бу- дет ложиться пластина с экстрактом). Коне- чно,резюки надо будет накрыть какой-нибудь термостойкой изоляцией, т.к.их покрытие от нагрева со временем осыпется и это может вызвать короткое замыкание,но,в любом слу- чае,я решил перестраховаться и внёс в схе- му два (принципиально симметрично) предо- хранителя. Конечно, столь низкоточных, как надо, не нашел,а использовал маленькие уг- леродистые резюки (у меня их полно оказа- лось - старого образца, с ленточными выво- дами, зелёные такие...). Конечно,можно ис- пользовать любые на 0.125 Вт. Но если в работе схемы я совсем не сом- невался,то в работе устройства в целом со- мнения были. Насколько удачным получится сам нагреватель, хватит ли температуры... Сборка. Нашел подходящий кусочек одностороннего текстолита, контакты от вилки,подобрал не- сколько резисторов (по распределению мощ- ности, на общее сопротивление порядка 16 кОм), взял светодиоды и проверил все эти компоненты. Нашел металл (обёртка от бата- рейки типа "AA" ),несколько раз обжал его, т.к. он был деформирован, но в итоге так и остался неровным... Выбрал несколько кусо- чков асбеста. Спроектировал и вырезал пе- чать платы, обточил контакты вилки (чтобы надежно ложились на плату и хорошо припая- лись к ней),облудил плату,припаял контакты вилки (выравнял их по образцу), припаял светодиоды (долго выбирал угол наклона,для симметрии,в итоге один оторвался от ножек, и я припаял как сумел - но весьма удачно), припаял резисторы-нагреватели, а в конце - резисторы - предохранители. Для электроизоляции решил использовать старые куски лейкопластыря (не принципиа- льно...),помучился,размещая изоляцию между выводами, затем обмотал в один слой сверху (конечно, это несколько ухудшило теплопро- водность). Взял металл,сделал прорези для выводов, надел на среднюю прорезь кусочек изоляции (чтобы не замкнуть на выводы светодиодов), продел под нагреватель (нормально получи- лось с нескольких раз),загнул лепестки ме- талла и сам металл (аккуратно и симметрич- но, т.к. нагреватель составной и держится только на пайке, а висит на 4 выводах, как бы не разорвать контакты...), обогнул наг- реватель сверху и слегка обжал металл,что- бы он меньше отходил от нагревателя. Концы нижней стороны металла загнул к плате, и поэтому нагреватель уже не только висел над платой (на выводах), но и опирался на неё с одной стороны. В итоге нагреватель был почти полностью закрыт металлом (с бо- ков и со стороны вилки были прорези,и вид- нелась изоляция),но металл неплотно приле- гал сверху.Я облудил его лепестки (от ниж- ней части) и край верхней части,после чего припаял два вывода, которые стянули оба края металла (хотя и не идеально). Набил снизу (между платой и металличес- кой пластиной нагревателя) асбест,для теп- лоизоляции, и одновременно это изолировало металическую пластину от платы, а сам наг- реватель уже не висел, а весьма жёстко ле- жал на асбесте. Облудил края металлической пластины и припаял два горизонтальных уса (длинных вывода), которые должны прижимать носитель с экстрактом,подогнул их под раз- мер носителя. Проверил тестером схему и на этом закончил сборку. Получилась не самая красивая и надёжная вещь. Асбест ничем не крепился,нагреватель держался только на 4-х выводах - пайке, и при засовывании носителя его надо было придерживать, чтобы он лишний раз не сдви- гался (не разбалтывался). Поверхность ме- талла, на которую ложилась пластина-носи- тель, была неровной, хотя усы прижимали весьма хорошо, но и их приходилось иногда поджимать...Вилка (из-за платы) не включа- лась в углубленные розетки. Хотя в целом включать и выключать устройство было прос- то и безопасно. При испытании устройство набрало лишь 70 градусов по Цельсию (а надо 100 ). Хотя комары дохли,но эффект был заметно слабее. Асбест был неидеален в данном случае, и плата снизу сильно грелась - как раз этих потерь и недоставало, чтобы набрать нужную температуру. Поскольку плата в месте каса- ния руки была просто тёплой, можно было сказать, что лишнее тепло уходило через низ. Для повышения эффективности я собира- юсь попробовать какой нибудь теплоизолиру- ющий материал (когда он мне попадется) за- место асбеста. Подходящий материал точно qесть,это и некоторые сорта керамики,и не- которые виды стекла,возможно,также дерево, а также специальные и композитные материа- лы,в общем,точно не знаю что,но найти мож- но.Проблема в том,что необходим слой - не- сколько мм,и поэтому свойства телоизоляции должны быть наилучшими.Конечно,потребуется ещё и форму-размер подогнать, обработать, обточить,но это уже после...А пока я оста- влю это направление,лето прошло,комары от- летали (или скоро отлетают)... Для улучшения эффекта (а также при ис- пользовании полужареных пластин) можно ка- пнуть на пластины несколько капель воды,но уже после установки в устройство,иначе они разбухают и нормально их не вставишь. При этом (теоритически) остатки веществ, раст- воряясь, распределяются по всей пластине и эффективней "излучаются" при нагреве. На практике, если капнуть на горячую, старую пластину, несколько капель воды, то аромат её возрастает (а может, мне кажется?). Ко- роче, точно не знаю,но предполагаю положи- тельный эффект от добавления воды. Вообще,как я понял,сборка подобных уст- ройств - это больше спортивный интерес,чем необходимость (хотя летом,когда комары до- станут... уже иначе думаешь!), и проще ку- пить, чем делать самому. Правда, не знаю, сколько стоит, да и денег лишних тоже нет, но это кому как. Думаю, проще исправить (и доработать) купленый, но сгоревший,чем со- бирать новый. Так что выбор за вами:деньги есть - лучше купить и не мучиться; желание и интерес есть - попробуйте собрать,думаю, эти файлы вам немного помогут... Загадка. Интересный случай был у меня с моим ус- тройством. Включил я его в переходник для "евро", а он там плохо держится и почти не контачит. Я его несколько раз аккуратно "закреплял", и в итоге контакт появился - светодиоды горят. Иногда увижу - погас,по- правлю... А однажды смотрю - горит только один светодиод. Если вы посмотрите на мою схему, то поймете,что это невозможно, т.к. если один горит,значит контакт есть,и дру- гой полупериод - для другого светодиода - тоже должен проходить. Конечно,я предполо- жил, что другой пробит (хотя с чего бы это?) или просто неисправен - брак.Ведь не может же напряжение одного полупериода упасть в десятки раз перед другим...Я чуть нажал на устройство (продвинуть его в пе- реходник подальше),и загорелись оба! И яр- кость каждого была вроде больше,чем одного - тогда. Осмотрел устройство - всё отлично держится, т.е. виноват был контакт между вилкой и переходником. По видимому, я стал свидетелем того редкого случая,когда окис- лы на поверхности метала дали эффект полу- проводника и выпрямляли сетевое напряжение (это реально,т.к.нагрузка маломощная,и ток сравнительно мал). А ведь когда-то давно подобные случаи ставились в основу разных открытий.Ну,как по вашему,чем ещё это объ- яснишь?... Последняя редакция 6.9.2004 by KSA-7G.

Другие статьи номера:

Лето в нашей стране ассоциируется с наличием мошки, мух и комаров. Человек издавна борется с такими вредителями. Кроме укусов, комары и мухи могут распространять различные возбудители болезней, которые создают проблемы со здоровьем. По всему миру летающие насекомые являются причиной различных эпидемий. Для избавления от них сегодня создано множество различных средств для отпугивания и уничтожения. Ученые постоянно ведут поиски новых эффективных способов массовой и индивидуальной защиты от летающих кровососов.

Широко используемым средством являются фумигаторы от комаров. Эти устройства могут быстро решить проблему с отпугиванием и уничтожением комаров. Они распространяют вредные химические вещества в воздухе, которые губительно влияют на нервную систему насекомых. Токсичные вещества создают нарушения в работе организма насекомых, в результате чего комары и другие летающие насекомые не способны летать, а чаще всего погибают.

Основные токсичные вещества, применяемые в фумигаторах:

Пиретрины – натуральные природные химикаты, содержащиеся в растениях. Они не оказывают негативного влияния на человека, и не вредны даже для детей.
Пиретроиды – группа синтетических веществ, искусственно созданных в промышленности в условиях лабораторий.

В большинстве фумигаторов применяют пиретроидную группу инсектицидов, так как они обладают большей эффективностью, и разработаны именно для уничтожения мух и комаров. Производители снижают процент содержания вредных веществ, и достигают баланса безопасности и эффективности в борьбе с насекомыми, но для здоровья человека синтетические химикаты все-таки оказывают вредное влияние.

Виды и устройство

Фумигаторы от комаров имеют простой принцип работы, и могут защитить людей от комаров и мух, как в городской квартире, так и в природной среде. Принцип работы фумигаторов заключается в нагревании химического вещества, вредного для летающих насекомых, и испарения его в пространстве помещения или на природе. При этом образуется некоторая область, в которой отсутствуют кровососущие насекомые. Это самый эффективный метод борьбы. Комары предпочитают объединяться группой, и не дают уберечься от укусов с помощью местных отпугивающих репеллентов.

Электрические фумигаторы от комаров

Это устройство, состоящее из пластмассового корпуса, в котором находится нагревательный элемент, служащий для нагревания токсичного химиката. Нагревательный элемент питается от бытовой электрической сети.

Формы инсектицидных химикатов, применяемых в фумигаторах:

Жидкостные.
Пластинчатые.

От их формы зависит устройство самого прибора.

Пластинчатые фумигаторы

Оснащаются нагревательной пластиной, на которую ложится пластина, пропитанная инсектицидным раствором, который при нагревании испаряется. Одной пластинки достаточно на 10 часов, поэтому их необходимо менять на каждую ночь.

По внешнему виду пластинки можно определить ее годность к применению. Если она потеряла цвет и стала блеклой, это означает, что ядовитое химическое вещество полностью испарилось.

Жидкостные фумигаторы от комаров

Работают с применением жидких ядовитых растворов, которые также испаряются благодаря их нагреванию. Небольшая емкость с жидким веществом вставляется в пластиковый корпус фумигатора. Из емкости выступает небольшой пористый фитиль, который впитывает в себя жидкое отравляющее вещество. Емкость вкручивается снизу в корпус фумигатора, который при вставлении его в розетку нагревается, в результате этого ядовитое вещество испаряется и распространяется по объему помещения.

Жидкостные фумигаторы могут освободить от комаров около 30 м 2 площади. Один флакон инсектицидной жидкости рассчитан на 30-40 дней работы. Нагревательная пластина обычно изготовлена из керамики или металла. В более дорогостоящих фумигаторах используется керамический нагреватель, дающий гарантию, что пластиковый корпус не расплавится при нагревании.

Жидкостные и пластинчатые фумигаторы от комаров являются более безопасными устройствами, по сравнению с пиротехническими видами, так как они меньше нагреваются, и имеют меньшую концентрацию отравляющего вещества. Если в наличии имеются пластины для фумигатора, а самого устройства нет, или он неисправен, то можно поджечь их, и использовать по аналогии со спиральными фумигаторами. Они также будут дымить, и отпугивать комаров.

Стационарные устройства, функционирующие от розетки, производятся в разных исполнениях и цветовых решениях, оснащены светодиодными индикаторами, поворачивающимися вилками и другими функциями.

Мобильные фумигаторы от комаров являются новой разработкой, служащей для индивидуальной защиты. Их можно носить при себе и включать при необходимости. Они работают от или газовых баллонов. Такие устройства оснащены удобными карабинчиками для фиксации на поясе, рюкзаке или одежде. Их принцип действия аналогичен стационарным фумигаторам, они также очищают воздушное пространство от комаров, образуют особое защитное облако, которое защищает самого человека и окружающих людей.

Фумигаторы от комаров помогут спокойно посидеть вечером на улице, если нет сильного ветра. Некоторые модели снабжены миниатюрными кулерами, помогающими быстро рассеивать ядовитые химикаты. Запахи, распространяющиеся от фумигатора, оказывают незначительное влияние на человека, и практически не ощущаются.

Пиротехнические фумигаторы

Такие модели уничтожителей комаров изготавливают в виде спирали из тлеющего материала, пропитанного инсектицидным раствором. При тлении спираль образует дым. Спиральные устройства целесообразно применять для дезинсекции воздушной среды на открытом пространстве, на природе.

Использовать пиротехнические фумигаторы просто. Необходимо установить спираль на несгораемую поверхность, поджечь ее на одном конце. Когда начнется горение, пламя необходимо задуть и спираль начнет тлеть и дымить, образуя инсектицидное облако, имеющее неприятный запах. Вдыхать ядовитый дым не рекомендуется, а пожилым людям и детям запрещается.

Выделяемое химическое вещество способно уничтожать комаров на площади 20 м 2 . Если его применять в закрытом помещении, то он защищает людей до 8 часов от различных летающих насекомых. Если на природе, то образует защитное облако, в котором мухи и комары быстро погибают. Использование спирали во внешней среде происходит с достаточной эффективностью только в безветренную погоду.

Применяя это средство, необходимо соблюдать противопожарную безопасность, не допуская нахождение вблизи сгораемых материалов и жидкостей.

Преимущества

Коллективная защита . Фумигаторы избавляют от надобности применения аэрозолей и мазей, требующих соприкосновение с телом человека. Мази впитываются в кожу и попадают в организм, вызывая раздражение и другие отрицательные последствия на здоровье. Даже переносные фумигаторы, работающие от батареек, защищают находящихся рядом людей.
Эффективность . Испарение ядовитого вещества является наиболее оптимальным методом уничтожения комаров и мух. Пары или дым могут достичь до любой точки, где обитают эти летающие вредители, до момента укуса человека.
Малая стоимость . Подобные устройства являются бюджетным вариантом для многих людей. Жидкости и пластины для них тоже имеют низкую цену.
Отсутствие неприятных ощущений . Химические вещества, испаряющиеся в воздух, не мешают отдыху и не ощущаются человеком, тем более, что в их состав могут входить ароматизаторы. Исключением являются только пиротехнические спирали, так как дым, образующийся при тлении, обладает едким резким запахом.

Недостатки

Короткий срок службы . Многие китайские фумигаторы производятся плохого качества. Пластмассовый корпус при функционировании устройства сильно нагревается, а иногда может плавиться. Автономные устройства, закрепленные на поясе, также греются и создают дискомфорт. Поэтому рекомендуется приобретать подобные устройства только надежных проверенных производителей.
Периодические проветривания . Каждые два часа необходимо проветривать помещение, в котором работает фумигатор, так как при длительном воздействии отравляющих веществ на человека могут возникнуть проблемы со здоровьем, а также снижается губительное действие на мух и комаров.
Ограничения в применении . Запрещается использовать фумигаторы рядом с кормящими или беременными женщинами, детьми. Не рекомендуется их долгое пребывание в протравленном помещении.
Временное ограничение . Запрещается функционирование фумигатора в течение длительного времени при высокой концентрации инсектицида в воздухе, во избежание различных аллергических реакций, выражающихся в кашле, мигрени или повышенной температуры. Иногда даже требуется помощь медицинского работника.

Визуально проверить корпус на качество стыков. Получить консультацию продавца по качеству нагревательного элемента и пластика.
Проверить сертификат качества.
Ознакомиться с составом жидкости. Концентрация отравляющего вещества должна быть не выше 15%.
Для забывчивых людей рекомендуется приобрести фумигатор с таймером.
Если планируется применять как жидкости, так и пластины, то лучше приобрести устройства, позволяющие одновременно использовать эти средства.
Существуют как комплексные отравляющие средства, так и индивидуальные, рассчитанные конкретно для определенного вида насекомых.

Правила пользования

Перед подключением в сеть ознакомиться с инструкцией.
Проверить работоспособность розетки.
Запрещается применять фумигатор в закрытом помещении. На ночь лучше приоткрыть форточку.
Запрещается влажными руками трогать корпус устройства во время его работы.
Целесообразно применять фумигаторы от комаров за несколько часов перед сном.
Не рекомендуется включать прибор ближе 1,5 метра от кровати.
В большой комнате лучше подключить несколько устройств, расположив их равномерно по площади.
На открытом воздухе пиротехнические фумигаторы можно использовать в нескольких местах для большей эффективности.
Если у человека появилась аллергия, необходимо выключить устройство, обеспечить доступ свежего воздуха и питьевой воды.
Жидкость и пластины хранить вдали от детей и пищи.