Как заменить старый пол в квартире. Замена деревянного пола в квартире на бетонный. Видео – Устранение скрипа с помощью монтажной пены

Полы из натурального дерева, несмотря на обилие отделочных материалов, до сих пор популярны благодаря экологичности, хорошей теплоизоляции и красоте натурального дерева. При ремонте часто возникают вопросы: как перестелить деревянный пол в квартире, стоит ли менять его на другие виды отделки? В этой статье мы поможем вам разобраться в тонкостях ремонта деревянного пола.

Как понять, что деревянный пол нуждается в ремонте, частичной или полной замене? Существует ряд признаков, указывающих на это:

• скрип при ходьбе из-за усыхания лаг, плохого крепления досок к лагам;
• щели между досок, продольные трещины – следствие высыхания древесины;
• проседание отдельных досок или части пола из-за гниения лаг или повреждения насекомыми-древоточцами;
• ухудшение внешнего вида, очаги гниения на досках пола;
• неприятный запах гниющей древесины.

Кроме того, полы в квартире перестилают при капитальном ремонте из эстетических соображений, а также при прокладке коммуникаций под полом, при работах по утеплению и звукоизоляции комнат.

Объем ремонта пола определяют после внешнего осмотра. Если в негодность пришли отдельные доски или участки пола, можно ограничиться их заменой. Скрип и щели также можно устранить без полного демонтажа пола.

Обратите внимание! Если повреждения составляют более 30% площади пола, ремонтировать его нецелесообразно.

Ремонт деревянных полов

К ремонту деревянных полов прибегают в случае небольших повреждений, скрипа или увеличения щелей между досками.

Щели между половыми досками можно устранить тремя способами:

• запенить монтажной пеной;
• зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
• заделать щели клиньями из деревянной рейки.

Если доски скрипят и прогибаются при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой бесполезно – она со временем раскрошится. В этом случае необходимо сначала закрепить лаги и доски.

Скрип и прогиб здоровых деревянных полов в большинстве случаев появляется по двум причинам.

1. При монтаже пола была использована не просушенная, сырая древесина . Со временем она высохла, ее геометрические размеры изменились и появились зазоры. Вследствие этого ослаб крепеж, возникло трение деревянных деталей.
2. Монтаж полов был выполнен с нарушением технологии : увеличено расстояние между лагами, использованы слишком тонкие доски, крепеж расположен слишком редко.

Устранить скрип, не прибегая к демонтажу пола, можно несколькими способами. Самый простой – протянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть больше толщины половой доски в 2,5-3 раза.

Обратите внимание! Определить расположение лаг на окрашенном полу можно с помощью магнита. Им проводят вдоль досок, пока не обнаружат крепежные гвозди под слоем краски.

При редком расположении лаг или их усыхании протяжки может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для лаг и досок. Сделать это можно с помощью монтажной пены или опорных болтов.

Видео – Устранение скрипа с помощью монтажной пены

Видео – Устранение скрипа с использованием опорных болтов

Как правило, после такого ремонта деревянный пол используют как основание для ламината или линолеума, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать щели, отциклевать доски, после чего покрыть их лаком или окрасить.

Замена отдельных досок

Деревянные полы часто гниют на отдельных участках, например, под мойкой на кухне, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких досок.

Таблица 1. Замена фрагмента половой доски.

Обратите внимание! Если на нижней стороне демонтированной доски видны следы гнили, грибка или плесени, высока вероятность нарушения вентиляции пола. В этом случае пол лучше полностью перестелить с соблюдением технологии.

Цены на доски для пола

доски для пола

Полная замена – как перестелить деревянный пол

Замена деревянного пола – не самая простая задача, она состоит из нескольких этапов. Прежде всего, нужно определиться с видом деревянного покрытия, технологией укладки и подобрать качественный материал.

Виды полов из натурального дерева

Полы из дерева могут играть роль чистового покрытия или основания под другие отделочные материалы – ламинат, паркет, линолеум. В качестве чистового деревянного покрытия в квартире используют шпунтованную половую рейку или массивную доску из дорогих сортов дерева, а также паркет. Для чернового основания подходит сухая обрезная доска, фанера или ОСБ.

Выбор деревянного покрытия и способа его укладки, корме личных предпочтений, зависит от нескольких факторов:

• от вида перекрытия в квартире – бетонные плиты или деревянные балки;
• от необходимости теплоизоляции и звукоизоляции пола;
• от перепада высоты пола и возможности его выравнивания.

Полы по лагам позволяют не только выровнять основание и исправить значительные перепады высоты, но и выполнить качественное утепление пола. При этом они существенно поднимают уровень пола – на 5-15 см — и требуют дополнительных затрат материалов. По бетонному основанию без вентиляционного зазора можно укладывать только массивную доску и паркет.

Таблица 2. Различные схемы устройства деревянного пола.

Выбор материала

В качестве чистового деревянного покрытия пола используют доски хвойных и некоторых лиственных пород: сосна и ель, лиственница и кедр, дуб и ясень, а также экзотические виды древесины.

При выборе древесины нужно учитывать область применения и особенности эксплуатации. Доска из лиственницы устойчива к влаге, ее можно использовать на кухне, в ванной или на открытой лоджии. Сосна и ель при повышенной влажности меняют геометрические размеры, что ведет к деформации пола, гнили и разрушению. Их используют преимущественно в сухих помещениях, обеспечивая хорошую вентиляцию. Твердые дуб и ясень рекомендуется применять для помещений с высокой нагрузкой: зал, гостиная.

В качестве лаг применяют брусок квадратного сечения толщиной 50 мм или доску 100х50 мм, поставленную на ребро. Толщина фальцевой доски пола должна быть не менее 24 мм при укладке лаг с шагом в 50 см и 36 мм при шаге в 60 см.

Древесина для пола должна иметь влажность не более 12%, чего можно добиться только принудительной сушкой. В противном случае через один-два года доски усохнут, появится скрип и щели.

Обратите внимание! Перестилать деревянные полы лучше всего в конце отопительного сезона, в это время влажность в квартире минимальная. Доски необходимо занести в ремонтируемое помещение, уложить в штабель, прокладывая ряды рейками, и выдержать несколько суток для выравнивания их влажности.

Демонтаж деревянного пола

Старый пол необходимо полностью демонтировать. Доски толщиной от 40 мм без следов гнили и повреждения насекомыми можно использовать в качестве лаг.

Демонтаж начинают с плинтусов. Если плинтус закреплен на саморезы, их просто выкручивают шуруповертом. Если плинтус прибит к полу на гвозди, для его удаления необходим гвоздодер. Заводят его острую сторону под плинтус в месте расположения гвоздя и аккуратно отжимают плинтус на 2-3 см. Так же поступают со всеми гвоздями, постепенно увеличивая зазор.

Доски пола, закрепленные на саморезы, демонтируют довольно просто: крепеж выкручивают, а доски последовательно снимают, начиная от одной из стен. Демонтаж досок, прибитых на гвозди, начинают от самой большой щели в полу. Заводят ломик в щель между досками там, где расположена лага с крепежом, и аккуратно приподнимают ее край, вытаскивая гвозди. Так же поступают с другим краем доски. Если щели в полу отсутствуют, можно выпилить отдельные фрагменты и подцепить доски ломом.

Лаги демонтируют в нескольких случаях:

• на них заметны следы гнили или повреждений насекомыми;
• лаги находятся на разном уровне, заметен перепад высоты пола;
• они не соответствуют выбранной технологии укладки чистового пола.

Обратите внимание! Демонтированные доски с гвоздями лучше сразу удалять из комнаты. О торчащие гвозди легко пораниться.

Подготовка основания

Бетонное основание необходимо очистить от мусора и пыли с помощью веника и пылесоса.

Значительные повреждения, трещины и раковины ухудшают звукоизоляцию пола, поэтому их лучше заделать цементно-песчаным раствором или монтажной пеной, предварительно намочив водой.

Пол покрывают грунтовкой по бетону, чтобы исключить образование пыли. Удобнее это делать с помощью распылителя. При повышенной влажности бетонного основания комнату просушивают в течение нескольких дней тепловой пушкой.

Укладка лаг

Лаги перед укладкой рекомендуется пропитать огнебиозащитным составом, это повысит противопожарные свойства пола, убережет от гнили и насекомых. Особенно актуальна пропитка для квартир первого этажа, где влажность обычно повышена.

С помощью лазерного уровня и маркера на стенах выполняют разметку уровня чистового пола. Отступив от него расстояние, равное толщине половой доски, получают верхний уровень расположения лаг.

Лаги выполняют цельными, а при недостаточной длине сращивают их с помощью досок, закрепленных с двух сторон от места соединения. Укладывают крайнюю лагу на торец вдоль одной из стен, отступив 3-5 см.

Выравнивают ее по уровню с помощью монтажных клиньев, ориентируясь на отметки высоты.

Обратите внимание! Между монтажными клиньями и бетонным основанием, а также между клиньями и лагами необходимо проложить пенофол для уменьшения ударных шумов.

Шаг между лагами выбирают, исходя из толщины половой доски и ширины плит утеплителя, обычно он составляет 50-60 см. Для удобства можно сделать шаблон из бруска с набитыми на него упорами. Последующие лаги укладывают с выбранным шагом, используя пузырьковый уровень длиной не менее 2 м. Для выравнивания используют монтажные клинья, выставляя их в шахматном порядке.

К бетонному полу лаги можно закрепить несколькими способами:

• с помощью металлических уголков – к дереву их крепят на саморезы, к полу – на дюбель-гвозди;
• с помощью шурупов по бетону – нагелей, закрученных прямо через монтажные клинья;

• с помощью регулирующих монтажных болтов-стоек.

После крепления на нагели через монтажные клинья для дополнительной фиксации их можно запенить монтажной пеной.

Утепление и звукоизоляция

Для дополнительного утепления пола используют волокнистые материалы в виде рулонов или плит – минеральные и каменные ваты. Помимо теплоизоляционных свойств, они обладают высокими показателями защиты от акустических шумов: музыки, голосов, звуков TV.

Основной недостаток волокнистых материалов – потеря свойств при намокании, поэтому поверх утеплителя обязательно укладывают гидроизоляционную пленку или пенофол. Пленку кладут полосами перпендикулярно направлению лаг с нахлестом в 15-20 см. Место нахлеста дополнительно проклеивают монтажным скотчем.

Настил пола из доски

Половую доску из невлагостойких хвойных пород – ели и сосны – перед укладкой с обратной стороны желательно пропитать антисептиком. Это продлит срок ее службы и исключит возникновение грибка и плесени.

Укладку досок начинают от окна или от стены, противоположной двери. Первую доску кладут шипом к стене, оставляя зазор не менее 10 мм, а при отделке стены декоративным камнем или панелями – не менее 20-30 мм. Зазор необходим для вентиляции и компенсации расширения досок при изменении влажности в квартире.

Обрезают доску нужной длины, кладут ее на лаги и проверяют уровень, при необходимости регулируют высоту лаг. Закрепляют доску по 2 самореза в каждую лагу, утапливая их шляпки на 1-2 мм.

Каждую последующую доску подбивают через деревянную рейку вплотную к предыдущей с помощью клиньев. На лагу крепят скобу или упор, заводят клинья, выполненные из отрезка доски, разрезанного по диагонали, и постепенно забивая клин, добиваются минимального зазора. Доску закрепляют саморезами. Так же поступают с другим концом доски, после чего крепят ее к центральным лагам.

Саморезы можно закручивать как в лицевую поверхность доски под прямым углом, так и в паз под углом 45 градусов – в этом случае крепление получается незаметным.

Последнюю доску подрезают в размер, не забывая оставить вентиляционный зазор, заводят шип доски в паз и, простукивая молотком через деревянную планку, устанавливают ее на место. Плотно прижимают с помощью деревянных клиньев и закрепляют на саморезы.

Видео – Укладка деревянного пола по лагам

Черновое покрытие из фанеры и ОСБ

Установка лаг под фанерный пол практически не отличается от приведенной выше технологии, единственный момент, который необходимо учесть – это шаг между ними. Его лучше выбирать таким образом, чтобы листы фанеры или ОСБ не приходилось лишний раз подгонять и пилить.

Листы крепят на саморезы по дереву, утапливая шляпку на 2-3 мм по краю листа с интервалом не более 20 см, а также во все лаги с интервалом не более 30 см.

Видео – Пол из ОСБ под декоративное покрытие

Укладку дорогих сортов древесины проводят по особой технологии с использованием клеевого слоя. Процесс укладки доски из массива дуба показан в видео.

Видео – Укладка массивной дубовой доски

Декоративная отделка деревянных полов

Чистовые полы из натурального дерева покрывают лаком или краской, чтобы придать им эстетичный внешний вид и защитить от воздействия влаги и грязи.

Заделывают шпаклевкой по дереву места крепления саморезов, сколы, щели, выпавшие сучки. Шпаклевку можно смешать с мелким опилом. Просушивают первый слой шпаклевки, зашкуривают, при необходимости повторяют операцию.

Обратите внимание! После покрытия лаком шпаклевка становится светлее, чем древесина, поэтому при выборе оттенка нужно ориентироваться не на цвет свежего дерева, а на цвет лакированного образца!

При необходимости пол шлифуют с помощью шлифмашинки или бруска, обернутого наждачной бумагой с мелким зерном, пылесосят и проводят влажную уборку. Дожидаются полного высыхания пола.

Наносят валиком или широкой кистью первый слой краски или лака, начиная от дальнего от двери угла. Сушат покрытие в соответствии с рекомендацией производителя.

Первый слой покрытия зашкуривают в местах неровностей – волосков кисти, мелкого мусора. Затем покрывают его вторым слоем красящего состава.

Полное высыхание и набор прочности покрытия занимает от 5 до 14 дней. В это время по полу можно ходить в мягкой обуви, проводить сухую и влажную уборку. Не рекомендуется ставить мебель, ходить на шпильках, ронять тяжелые предметы.

Крепление плинтусов

Финальный этап отделочных работ – крепление плинтусов. Для деревянных полов используют как деревянные плинтуса, так и пластиковые. Плинтуса из дерева лучше крепить перед покраской или покрытием лаком, пластиковые – после высыхания покрытия.

Деревянные плинтуса крепят к доске на саморезы по предварительно насверленным отверстиям, шляпки замазывают шпаклевкой.

Пластиковые плинтуса крепят обычно к стене на дюбель-шурупы или с помощью специальных кляймеров.

Видео – Крепление пластикового плинтуса с помощью клипс-кляймеров

Деревянные полы при правильном монтаже и уходе весьма долговечны, срок их службы достигает 30 и более лет. Перестелив деревянные полы в квартире своими руками, вы можете надолго забыть о ремонте пола и наслаждаться теплом и красотой натурального дерева.

В данной статье будет представлена полная информация, касающаяся замены деревянного пола на бетонный. Также будут выделены основные этапы замены, правила, согласна которым должна производиться данная процедура.

Подготовка к работе

В процессе работы человеку потребуется выполнить несколько действий. Для начала нужно будет разобрать деревянный пол. Затем понадобится произвести выравнивание грунта, укладку утеплителя и заливку стяжки с помощью заранее подготовленного раствора.

Для замены деревянного покрытия на бетонное потребуются следующие материалы: несколько пластиковых вёдер, строительный уровень, некоторое количество лопат (для небольших помещений можно использовать одну), фомка и машина для размешивания бетона (бетономешалка).

Демонтаж деревянного пола

При разборке пола необходимо соблюдать все требования техники безопасности. Для осуществления этой процедуры можно воспользоваться фомкой, а также подручными средствами.

Выравнивание грунта

Наверняка, под деревянным основанием за долгие годы скопилось немало мусора. После разборки его нужно будет убрать. При этом сам грунт обязательно надо разровнять. Для этой цели подойдёт обычная лопата. Также не запрещено воспользоваться граблями.

Закладка утеплителя

Отличным материалом, который можно использовать как утеплитель, станет пенополистирол. При этом пристальное внимание следует обращать на его толщину. Для большего эффекта она должна составлять как минимум 60 мм.

Листы утеплителя имеют специальные замки, которые за счёт плотного соединения придают поверхности идеально ровное состояние без каких-либо щелей.

При укладке утеплителя не гидроизоляция не понадобится. А всё потому, что пенополистирол сам по себе не боится влаги. Листы утеплителя должны быть уложены достаточно ровно. Добиться этого можно при помощи строительного уровня, о котором уже шла речь выше.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Для того, чтобы изготовить раствор, понадобятся следующие материалы: щебёнка, песок, а также смесь цемента. Всё это можно приобрести практически в любом строительном магазине. Количество данных материалов рассчитывается из соображений размеров того или иного помещения.

Нанесённый раствор необходимо разровнять. Стяжка должна иметь толщину не менее 5 см. Стяжка меньшей толщины может лопнуть. После осуществления заливки необходимо подождать двое суток.

За это время раствор уже успеет застыть. На втором этапе заливки действия аналогичны. Также хотелось бы отметить, что сам бетон достигает максимальной прочности по истечение месяца с момента заливки.

Поэтому в течение этого времени на стяжку нельзя оказывать серьёзной нагрузки, прыгать и т.д. Для укрепления пола некоторые специалисты рекомендуют за месяц смачивать бетон обычной водой.

Готовы ли Вы соблюдать все правила, изложенные в данной статье, при монтаже бетонного пола? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Необходимость в замене элементов напольного покрытия в квартире может возникнуть по разным причинам. Вне зависимости от того, почему потребовалось делать капитальный ремонт, объем работ предстоит огромный. Замена пола в квартире своими руками производится поэтапно.

Причины, почему нужно поменять пол

Поводом к проведению ремонта напольного покрытия может быть:

• необходимость монтажа тепло- и звукоизоляции;
• принятие решения относительно обустройства «теплого пола»;
• появление скрипящих звуков при передвижении по поверхности;
• деформация деревянного пола;
• повышение уровня влажности в воздухе, проникающем из подвала;
• желание изменить интерьер квартиры.

Перечень работ, которые предстоит выполнить, во многом зависит от материала старого покрытия и выбора нового вида напольной поверхности. К примеру, демонтаж плитки с пола будет сделать не так просто. Помимо этого, нужно будет запланировать проведение мероприятий, связанных с защитой помещения от сырости и улучшением тепло - и шумоизоляции.

Информация как поменять пол в квартире своими руками, поможет заранее распланировать все этапы реализации задуманного.

Демонтаж устаревшего деревянного покрытия

Данный процесс является наиболее трудоемким и неприятным, но без него обойтись невозможно.

Когда старое покрытие пола деревянное, то для демонтажа нужно будет подготовить следующие инструменты:

• молоток с гвоздодером;
• топорик;
• монтировка;
• шуруповерт;
• электропила или электролобзик (они потребуются для распила старых досок);
• лопата;
• мусорные пакеты.

Демонтаж начинают со снятия плинтусов вдоль периметра комнаты.

Если планируется повторная укладка половиц или старые доски будут задействованы для строительства лагов, то их следует демонтировать предельно аккуратно, стараясь, чтобы были минимальными повреждения. Гвоздодером надо вытащить ранее забитые гвозди, а шуруповертом - саморезы.

Когда снятые деревянные элементы в дальнейшем не потребуются, их следует убрать из квартиры. После освобождения пространства приступают к демонтажу лаг. Очень часто они надежно прикреплены к черновой основе, поэтому их нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить основание. Иначе придется тратить время на заделку образовавшихся отверстий.

Когда из комнаты убрано старое покрытие, в ней необходимо провести тщательную уборку. По окончанию данной процедуры можно начинать подготовку пола для проведения монтажа.

Процесс уборки бетонного пола

Старое бетонное покрытие демонтируют только в крайнем случае, поскольку его, как правило, можно отремонтировать. Капитальный ремонт такого пола делают при условии, что его невозможно сохранить. Например, когда бетонная основа регулярно подвергалась воздействию воды и ее не просушивали. За это время в структуре бетона начал размножаться вредный для здоровья человека грибок и другие микроорганизмы. Покрытие в таком состоянии нужно непременно демонтировать.

Также иногда бетонный пол снимают, если в квартире низкие потолки, а планируется обустройство пола с теплоизоляцией, в результате чего он будет приподнят на некоторое расстояние. Старое покрытие удаляют и тем самым освобождают место для установки изоляционной конструкции.

При принятии решения убрать стяжку необходимо помнить, что ее монтировали на межэтажное перекрытие, а поэтому снимать ее следует крайне осторожно. Удаляют бетонный слой при помощи перфоратора, раскалывая его на отдельные фрагменты. Обычно высота стяжки составляет 50 –120 миллиметров. После ее демонтажа производят уборку строительного мусора.

Проведение подготовительных мероприятий

Перед укладкой нового напольного покрытия очищенную от старого материала основу нужно привести в надлежащий вид:

1. С поверхности убирают пыль, чтобы увидеть, есть ли дефекты в основании, например, трещины или щели, участки с отслоившимися или раскрошившимися кусками. Также обращают внимание на наличие следов плесени и сырости.
2. При обнаружении вышеперечисленных изъянов их требуется устранить – в противном случае эффект от термо- и звукоизоляции будет меньше. Для этого используют цементный раствор, герметик или монтажную пену. Выбор материала зависит от величины повреждения основания. При обнаружении грибка или плесени бетон обрабатывают пропитывающими антисептиками.
3. После высыхания чернового пола перечень дальнейших мероприятий зависит от вида новой напольной поверхности.

Создание новой стяжки

Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянные полы в квартире своими руками , то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:

1. Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
2. Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
3. Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.

У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

• настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
• положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
• зафиксировать на лагах деревянное покрытие.

Стяжка плюс теплоизоляция из керамзита

Совсем другой вариант стяжки используют, когда заливают ее на керамзит – хороший тепло- и звукоизоляционный насыпной материал (детальнее: " "). Помимо этого, он отличается незначительным весом и поэтому его применение не окажет сильную нагрузку на межэтажные перекрытия.

Это очень важный момент при обустройстве таких стяжек в квартире, которые выполняют следующим образом:

1. При устройстве бетонного слоя на нижнем этаже, расположенном над холодным подвальным помещением, сначала делают гидроизоляцию. Ее можно монтировать разными способами, например, литым, оклеечным, штукатурным и т.д. Гидроизоляционный материал нужно помещать как на пол, так и на нижнюю часть стен, обработанную заранее грунтовкой.
2. На уже подготовленную поверхность помещают плотную пленку из полиэтилена так, чтобы она на 15-20 сантиметров заходила на стены. Отрезки материала скрепляют специальным скотчем.
3. Поверх пленки вдоль периметра помещения наклеивают демпферную ленту, которая помогает сохранить стяжку целой в случае температурных изменений. Читайте также: " ".
4. Сверху гидроизоляции располагают и выравнивают по уровню маячки. Обычно их фиксируют бетонным раствором. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин слоя керамзита и стяжки.
5. Керамзит насыпают чуть ниже, чем края смонтированных маяков и разравнивают. Сверху выливают бетонный раствор.
6. Когда стяжка высохнет, она немного просядет и в завершение ее можно залить тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

Поверх такой основы можно уложить любого вида декоративное покрытие.

Заливка стяжки без утепления

Работа выполняется в такой последовательности:

1. На основание настилают гидроизоляционную пленку, а по периметру стен приклеивают демпферную ленту.
2. На материал для гидроизоляции помещают арматуру (металлическую или стеклопластиковую), а поверх сетки монтируют маяки, которые нужно выставить согласно уровню в горизонтальной плоскости.
3. Бетонный раствор заливать начинают от дальней стены выше ориентиров на 1,5 –2 сантиметра. Укладку смеси производят правилом, передвигаясь строго по направляющим-ориентирам.
4. Таким способом выравнивают всю напольную поверхность, после чего оставляют стяжку застывать – на это потребуется до 4-х недель (прочитайте также: " ").
5. Потом следует монтаж лаг, укладка утеплителя и настил половиц.

Монтаж сухой стяжки

Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

1. На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.
2. Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля. Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.
3. На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.
4. Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.
5. В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.
6. Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

Деревянные напольные конструкции

Выполняется замена деревянного пола в квартире на предварительно обустроенную стяжку. Настил делают либо на лаги, либо непосредственно на бетонное основание.

Обычно владельцы недвижимости выбирают первый вариант, поскольку у него имеется немало преимуществ. Дело в том, что можно уложить между лагами теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Кроме этого, приподнятая над бетоном конструкция пола усиливает утеплительный эффект. Также лаги придают напольному покрытию дополнительную жесткость.

Производится замена лаг в квартире в несколько этапов:

1. После демонтажа старых лагов так, как было описано выше, и обустройства стяжки начинают монтаж новых брусков.
2. Сначала размечают комнату. Для нанесения линий используют натянутый шпагат, окрашенный синькой. Монтаж делают, соблюдая промежуток между лагами, которое должно соответствовать ширине утеплителя.
3. Потом приступают к нарезке брусков нужной длины. При этом нужно не забывать, что их следует устанавливать от стены на расстоянии не меньшем толщины утеплителя. Чаще всего для этих целей используют минвату. Что касается применения пенополистирола в жилых комнатах, то некачественные изделия способны негативно повлиять на здоровье жильцов.
4. На протяжении следующего этапа лаги фиксируют к основанию. Их закрепить можно или на бетонном полу, или приподнять их над ним на некоторую высоту, применив специальные шпильки или держатели из металла.
5. Между стойками лагов, прикрепленных к бетонному полу, необходимо соблюдать расстояние от 40 до 50 сантиметров. Путем регулировки высоты стоек уровень монтируемой напольной поверхности выводят в горизонтально расположенную плоскость.
6. Затем укладывают утеплитель. В первую очередь эту процедуру выполняют между лагами и стеной вдоль периметра помещения и потом – между брусками.
7. На следующем этапе всю собранную конструкцию накрывают пленкой пароизоляции, фиксируя ее к лагам степлером.
8. Создание настила из досок – один из важнейших процессов. Первые половицы укладывают на расстоянии 5-7 миллиметров от стены, создавая тем самым вентиляционный и компенсационный зазор на случай возникновения линейных расширений в результате повышения влажности или температурных перепадов в комнате.
9. Когда дощатый пол настелен, сверху его крепят плинтус. Фиксируют его непосредственно к стене, а не к деревянным половицам.
10. В том случае, если сверху на лаги монтировалась фанера, стык двух листов должен располагаться таким образом, чтобы он приходился на середину бруска-лага. С целью придания поверхности дополнительной жесткости фанерные листы фиксируют по аналогии с кладкой кирпичей, сдвигая последующий элемент на половину изделия.
11. После завершения укладки материала, нужно щели между листами заделать шпаклевкой, а после ее полного высыхания поверхность следует отциклевать.
12. На фанеру можно монтировать разное напольное покрытие, завершая оформление пола установкой плинтусов.

Нередко производится замена деревянного пола на бетонный в квартире в результате принятия решения уложить такое напольное покрытие как кафель, ламинат и т.д.

Самостоятельный демонтаж и установка конструкции пола поможет сэкономить значительную сумму, поскольку такие услуги у профессионалов стоят дорого.

Замена старого деревянного пола на может быть сделана своими руками при наличии инструментов и материалов. При выполнении работ нужно соблюдать принятые технические требования.

Бетонный пол на много надежнее деревяннго.

Удаление старого пола

Демонтаж старых досок является первым шагом. Для работы нужна кувалда и ломик, но их следует с осторожностью использовать в местах, где проходят коммуникации.

Когда доски старого напольного покрытия будут полностью убраны, откроется основание. Нужно посмотреть, закреплены ли лаги. Часто при строительстве в старых домах этого не делали, а просто засыпали свободное место строительным мусором. Он выполнял роль звукоизоляции.

Под дощатым полом может быть песок, обломки досок и грязь. Мусор нужно пересыпать в мешки, после этого следует осмотреть лаги. Сгнившие элементы следует поменять. Если они в хорошем состоянии, то могут быть использованы в качестве основы под стяжку.

В этом случае листы ДСП или фанеру укладывают на существующую подложку, но нужно понимать, что это приведет к поднятию уровня пола. Поэтому нужно решить, положить ли на старые лаги новое покрытие, не укладывая утеплитель, или убрать их, а потом налить перекрытия.

Чаще всего владельцы квартир выбирают второй вариант, который предполагает демонтаж лагов. Выполнив работу, нужно оценить, в каком состоянии находятся трубы и водопровод. Если есть необходимость, их нужно заменить.

Оценка списка работ

Для начала нужно произвести все измерения и расчитать погрешности.

Железобетонную плиту нужно осмотреть, а потом измерить уровень. Для этого лучше использовать лазерный, с его помощью можно быстро определить, есть ли перепад высот.

Часто наблюдается одна из следующих ситуаций:

• в комнате уложено несколько плит, они образуют ступеньку;
• в центре помещения видна выпуклость или вогнутость;
• плита положена под наклоном.

Следует оценить объем работ. Нужно стремиться к тому, чтобы стяжка имела небольшую массу, поэтому слой бетона делают минимальным. Его наливают на отсыпке либо используют облегченный раствор.

Если перепад высот большой, от 70 мм и более, то порядок выполнения работ следующий:

• бетонную стяжку делают толщиной от 40 до 50 мм;
• оставшееся свободным пространство заполняют керамзитобетонным составом.

Есть и более дешевые способы. Первый заключается в том, что черновую поверхность засыпают песком, но такая подушка будет иметь большую массу. Можно выбрать второй вариант, сделав основание из листов фанеры. Под них по грунту насыпают легкий, сыпучий материал. Это может быть керамзит. Он нужен для того, чтобы выровнять уровень.

В результате получается гладкая поверхность, подходящая для заливки стяжки, а черновая отсыпка будет небольшой массы. Она будет дополнительно выполнять роль звукоизоляции. Такое покрытие подходит для укладки паркета.

Керамзит проливают водой, а потом утрамбовывают. После того как будут завершены работы, следует подождать 2-3 дня до полного высыхания слоя.

Немного об очень старых домах

Если в старых зданиях между этажами нет бетонных перекрытий, делают следующее:

• снимают старые доски;
• удаляют строительный мусор;
• осматривают лаги, фиксируют на месте и обрабатывают их антисептиком.

После этого в перекрытие между этажами засыпают керамзит, а потом настилают листы фанеры. Вместо нее можно положить листы ДСП. Аналогично осуществляется замена деревянного пола на бетонный в частном доме.

Сооружение гидроизоляции и утепления

Когда черновой пол будет готов, на него укладывают гидроизоляционный материал. Это может быть пергамин или рубероид, широко используется стеклохолст или мембрана.

Перед укладкой гидроизоляции комнату по периметру оклеивают строительной лентой, а потом обмазывают битумной мастикой. Когда она застынет, расстилают гидроизоляционный материал и выполняют обработку швов. Полосы должны находить на стены и перекрывать друг друга минимум на 15 см. Для повышения скорости работ можно приобрести самоклеящиеся гидроизоляторы.

Укладка армирования

Работа может быть выполнена следующим образом:

1. Сначала нужно положить стальную сетку. Лучше использовать изделия, имеющие ячейки размером 5 см. При этом делают зазор для утеплителя. Если есть необходимость, укладывают гидроизолятор толщиной 10 мм.
2. Укладка армирующей сетки из пластика.
3. Введение в раствор волокон.

При толщиной 40-50 мм часто используют сетку-рабицу, которая сделана из алюминия, но удобнее всего выбрать третий вариант, основанный на применении волокон.

Этот метод отличается тем, что при проведении работ не нужно думать о том, чтобы оставить компенсационный зазор. Если есть необходимость, внутри стяжки можно положить теплый пол, и арматура не будет этому мешать.

Волокна имеют доступную стоимость, с их помощью можно сделать ровный бетонный пол. Но этот способ подходит, если раствор будет налит на перекрытие из железобетонной плиты. В остальных случаях лучше выбрать классический вариант, в основе которого лежит использование армирующей сетки.

Установка маяков

При проведении строительных работ в качестве маячков могут быть использованы уголки и специальные профили. Их устанавливают на холмиках, выполненных из гипсовой шпаклевки.

После завершения монтажа нужно взять строительный уровень или несколько реек, а потом проверить, насколько ровной получилось поверхность, образованная их верхними точками.

Если подготовка основания была выполнена плохо, будет зафиксирован перепад. Чтобы создать ровную поверхность, часть маяков снимают, а холмики из шпатлевки делают разной высоты.

При выполнении строительных работ маячки размещают друг от друга на расстоянии максимум 50 см. Их устанавливают от окна, двигаясь по направлению к двери. Убрать их можно будет только после того, как полностью застынет шпатлевка.

Подготовка раствора

Чтобы снизить давление на перекрытия при замене деревянного основания на бетонный пол, используют уже готовые смеси. С их помощью легко создать слой, толщина которого не превышает 70 мм, а минимальная равна 35 мм. Компоненты не придется перемешивать, достаточно влить воду.

В целях экономии можно самостоятельно сделать стяжку, для нее нужно следующее:

1. Цемент, 1 часть. Лучше всего приобрести его марки М400.
2. Песок строительный, 3 части. Его предварительно просеивают.
3. Чтобы раствор был более пластичным, в него добавляют известковое тесто. Его нужно 0,1 части.
4. Волокна для армирования.

Перед тем как смешивать компоненты с водой, все составляющие перемешивают. В результате должен образоваться равномерно окрашенный состав, только после этого в него можно добавлять жидкость. При этом постоянно делают перемешивание, правильно сделанный раствор похож на густую сметану.

Придерживайтесь всех правил заливки бетона для получения наилучшего результата.

Укладка стяжки

Если решено делать стяжку своими силами, работу начинают от окна. Также можно двигаться от стены, которая дальше всего расположена от двери. Обязательно устанавливают маячки, по ним ориентируются во время работы.

Готовый раствор накладывают большими порциями, для его разравнивания вблизи углов и в центре комнаты используют длинное правило. Нужно действовать быстро, тогда он не схватится, его можно будет легко разгладить.

Проще всего выполнять укладку бетона вдвоем. Один человек смешивает компоненты, а второй распределяет бетон по основанию.

Создание финишного покрытия

Чтобы добиться максимально прочного бетонного пола, имеющего эстетичный вид, нужно выполнить следующие действия:

• зашкурить основание наждачной бумагой;
• нанести на него полимерные композиции либо покрасить краской, предназначенной для покрытия такого типа;
• когда бетон частично затвердеет, можно выполнить железнение стяжки;
• покрыть наливным полом, формируя тонкий слой.

Если основание планируется закрыть плиткой, то поверхность можно не обрабатывать. Железнение делают, если будет покрытие из ламината или планируется постелить линолеум. Использование дорогих наливных смесей позволяет добиться ровной поверхности.

Бетонное покрытие высохнет через 2-3 недели. При выборе материалов стоит учесть, что наливной пол способствует тому, что на 30 мм повышается общий уровень. Это же наблюдается при использовании керамической плитки, поэтому стоит заранее подумать над тем, каким будет финишное покрытие.

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

Технология ремонта

При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

Удаление скрипа

В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

• выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
• проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

• существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
• саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
• саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
• под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
• при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

• клин выстругивается из длинной щепы;
• вбивается между рядами половиц;
• предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
• шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

Замена шпунтованной доски

В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

• следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
• при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
• шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
• плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

Замена чернового настила

Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

Замена лаг

Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена лаг производится по технологии:

• отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
• отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
• укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

• они проходят сквозь брусок;
• крепятся к основанию;
• регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
• шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

Изоляционные материалы

Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

• шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
• утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
• пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
• гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

Пирог деревянного пола в квартире.

Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Лакокрасочные работы

Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

Варианты окрашивания деревянного пола.

После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

Циклевка и шлифовка

При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

• доски усохли и покоробились со временем;
• между половицами образовались щели;
• шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
• на отдельных участках доски просели.

При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.