Виды плотничных и столярных работ. Ручной столярный инструмент. Выполнение стекольных работ
Общие сведения. Древесину широко применяют при строительстве различных зданий и сооружений. Из древесины изготовляют опалубку, леса и подмости, различный строительный инвентарь, стропила, обрешетку, полы, потолки, двери, окна. Из заранее заготовленных на деревообделочных заводах деталей и конструкций собирают жилые дома и общественные здания, строят мосты, переходы, эстакады и т.д. Широкое использование древесины в строительстве объясняется во многих случаях тем, что она является местным строительным материалом, заготовка и обработка которого доступны даже для самых небольших строительных организаций, имеющих простые средства механизации и ручной инструмент.
Древесина является ценным строительным материалом, поэтому ее использование должно быть рационально: необходимо максимально сокращать потери при заготовке и обработке, увеличивать оборачиваемость, т. е. многократное применение в опалубочных, крепежных и подсобных работах, удлинять срок службы в конструкциях путем предохранения от гниения и защиты от возгорания.
В современных условиях строительства обработку древесины производят преимущественно механическим способом. На крупных стройках создают деревообделочные заводы (ДОЗ) или мастерские, снабженные высокопроизводительными установками для распиловки, сушки, острожки, сверления, долбления и т.д., а на мелких стройках для различных видов обработки древесины используют электрифицированные инструменты. Ручную обработку древесины применяют только при малых объемах работ и при невозможности использовать электрифицированный инструмент.
Деревообделочные работы подразделяются на плотничные и столярные. Плотничные работы - это обработка древесины с устройством соединений элементов на врубках, шпонках и гвоздях. К плотничным работам относятся: устройство полов, потолков, заготовка и установка опалубки, стропил, стропильных и мостовых ферм и т.д. Столярные работы - это тоже обработка дерева, но более чистая, с устройством соединений элементов преимущественно на клею. К столярным работам относятся: изготовление и установка на место оконных переплетов, дверей, чистых перегородок, производство мебели и др.
В строительстве применяются различные сопряжения элементов деревянных конструкций: сращивание - продольное соединение бревен или брусьев в горизонтальном положении; наращивание - то же, но в вертикальном положении; сопряжение и пересечение элементов конструкций под углом; сплачивание - сопряжение элементов для увеличения их поперечных размеров. Сопряжения выполняют посредством врубок, шипов, с применением нагелей и шпонок (деревянных и стальных), а также стальных поковок (скоб, болтов, хомутов). Шпонки представляют собой вкладыши из металла или дерева твердой породы, врезанные в тело обоих соединяемых элементов и передающие усилие от одного элемента к другому. Соединенные с помощью шпонок элементы стягивают болтами, погашающими усилия, которые стремятся повернуть шпонки.
Простейшим соединением при сращивании является соединение впритык. Его применяют в тех случаях, когда стык бревен или брусьев приходится на опоре. Более надежное соединение - простой накладной замок (врубка вполдерева), при этом во избежание сдвига врубку скрепляют нагелями. Для уменьшения ослабления бруса в месте сращивания простой накладной замок заменяют косым прирубом, также скрепляемым нагелями. При наличии боковых сдвигающих усилий, например в стенах рубленых зданий, применяют врубку впритык с вертикальным пазом и гребнем. При работе сопрягаемых элементов на растяжение делают накладной замок с прямым зубом. Сплачивание бревен или досок боковыми кромками Производится путем прифуговки с шипами и без шипов, соединения вчетверть, вшпунт. Для сращивания отдельных элементов деревянных конструкций, подвергающихся главным образом растягивающим усилиям, применяют также безврубоч-ные соединения с помощью шпонок, нагелей, болтов, гвоздей.
Казалось бы, в условиях существования современных технологических приемов и синтетических материалов, в эпоху силикона и пластика, профессия плотника должна кануть в лету. Отнюдь. Обустраивая свой дом, хозяева все чаще стали приобретать продукцию, изготовленную из природного сырья. Все большую популярность и признание в отделке помещений получают натуральные материалы. Для ремонтно-отделочных работ почти повсеместно применяется дерево и изделия из него.
Замена дверей и окон
Двери и окна используются для отделки остекления, поэтому их рекомендуется собирать перед началом отделки и отделки стен. Для идеальной отделки мы рекомендуем заканчивать свои глафеты, применяя гипсокартонные системы, такие как гипсовые плиты и алюминиевые соединения.
Образование конденсата на внутренней поверхности окна термопана. Конденсация может возникать на внутренней поверхности теплоизоляционного стекла или рамок. Это также относится к образованию высушенной воды или конденсационной воды. Это явление не следует путать с конденсацией в промежуточном пространстве окон термопана, что является очень редким случаем дефекта исполнения.
Плотник нынче очень почетная и значимая строительная специальность. Специалисты данного профиля компании «МосМастерГрупп» профессионально владеют современными технологиями обработки древесины, изготовления из нее различных деталей, элементов и строительных сооружений.
Наша компания предлагает квалифицированное выполнение плотницких работ для создания неповторимого дизайна интерьера, ведь отделка деревом - это творение с непревзойденным стилем, ароматом, трепетно хранящее природное тепло и уют, создающее особенную, спокойную атмосферу родного домашнего очага. Мы старательно и ответственно подойдем к выполнению плотницких работ, поможем достичь идеала в реализации дизайнерского проекта интерьера вашего дома.
Отечественные водяные пары постоянно выпускаются. Дыхания человека: ежедневное количество 1-2 литров кулинарии: до 2 литров в домашнем хозяйстве с 4-мя домашними делами привозят до 3 литров в домашнем хозяйстве из 4 человек. Конденсацию можно предотвратить, соблюдая определенные правила.
Пользователи домашних хозяйств, у которых есть новые термонагреватели, должны помнить об адаптации к новым условиям вентиляции. В случае нового, более воздухонепроницаемого, неконтролируемый воздушный обмен больше не подкрепляется, поэтому жители должны обеспечить вентиляцию помещения, чтобы избежать конденсации. Комнаты, которые расположены в северной части домов, холодны зимой дольше. Позаботьтесь, чтобы эти комнаты были лучше нагреты, чем на юге, или дополняли их теплоизоляцию. Кроме того, температура в вашем доме не отличается от одной комнаты к другой.
Что собой представляют плотницкие работы
Плотницкие работы - это работы по отделке потолка, пола, стен деревом и материалами, изготовленными из древесины; устройство покрытия пола, демонтаж старых и установка новых окон, подоконников, дверей, коробов для радиаторов отопления, оборудование деревянных лестниц , потолка и др.
Утром рекомендуется проветривать комнаты около 20 минут, а после открытия окон отопление равномерно даже при умеренных температурах. Почему на стекле появляется конденсация? Как мы можем ограничить или удалить конденсацию? Конденсация происходит, когда поверхность здания не хорошо изолирована и водяной пар, который проходит через прохладную внезапно появились так называемой точка росы, которая, когда образуется третья внутренняя толщина стенки, вызвать конденсацию и, таким образом: влагу, плесень и т.д. также, использование моющихся обоев или акриловые краски не являются растворы, которые в значительной степени уменьшает проницаемость стенок, а спонтанные естественный воздухообмен больше не производятся.
Для идеального выполнения своих работ наши мастера используют только качественные инструменты известных фирм-изготовителей, различные вспомогательные механизмы.
Какие плотницкие работы мы можем вам предложить
Спектр выполняемых нами плотницких работ намного шире, чем стандартный набор услуг среднестатистической строительной фирмы. Вот наш перечень:
В контексте вышеизложенного, внутренняя поверхность стекла, а именно кадры, может образоваться конденсат. это явление не следует путать с конденсацией воды в пространстве между стеклянными изоляторами. в этом случае, крайне редко, это ошибочное исполнение, для которых компании серьезных гарантий на пять лет с. установка в живом пространстве всегда производит водяной пар по следующим причинам: в воздухе, которым дышат люди, приготовленная, ванна, стиральная д ы одежды; Цветы в квартире и т.д. добавляют воду непрерывно в воздух в виде пара.
Максимальное количество водяного пара тесно связанно с температурой окружающей среды. Когда воздух насыщен, а температура падает на несколько градусов, например, в течение ночи, некоторые из существующих пара на холодных поверхностях в помещении. Другие ситуации, которые могут привести к конденсации.
- установка деревянных входных дверей и дверных коробов любой степени сложности;
- установка межкомнатных дверей различных модификаций (распашные, раздвижные, складные);
- врезка дверных замков;
- установка плинтусов;
- установка кухонной вытяжки;
- устройство подвесных потолков ;
- оборудование экрана отопительных приборов ;
- укладка напольного покрытия разных видов (ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин, ковровое плиточное покрытие);
- обшивка стен фасада дома, балконов, лоджий деревянной и пластмассовой вагонкой;
- демонтаж и монтаж встраиваемой мебели, антресолей;
- демонтаж и монтаж перегородок из гипсокартона, фанеры, дерева;
- установка декоративных каминов.
Кроме того, услугами наших плотников можно воспользоваться для ремонта дверных замков, закрепления полок и реечных потолков , мелкого ремонта мебели, установки вентиляционных решеток , навески зеркал и ковров.
Если влажность в помещении высокая, а температура внутри изолированного стекла низка; Если горячий воздух предотвращается циркуляционных нагревателей, к окну; Если не достаточно хорошо вентилируемые помещения; Если окна установлены в наружной части стены; Если не запечатан должным образом контур. Снижение риска конденсации может быть достигнуто за счет.
Адекватная вентиляция, с последующим равномерным нагреванием до умеренных температур; Изменение циркуляции горячего воздуха, так что теплые воздушные потоки проходят вдоль окна, чтобы получить коэффициенты большой теплопередачу; Там, где есть внутренние подоконники покрытие поверхности лучистых нагревательных элементов, чтобы выявить практические цели, чтобы позволить поток горячего воздуха к окну; Номера с видом на север или доминирующее направление ветра, чтобы быть лучше нагреваются и изоляцией. Управление источников содержания влаги, так что воздух не является до насыщения в терминах влаги.
О древесине как материале
Дерево - материал очень привлекательный, но специфичный и дорогостоящий, а его обработка и применение в отделочных работах требует особых навыков и знаний плотницкого ремесла. Лучше будет доверить выполнение отделочных плотницких работ профессионалам.
Герметичность, помимо очевидных преимуществ, но исключить возможность обмена неконтролируемого шириной воздуха они возвращаются пользователям. Отсутствие вентиляции в помещении неизбежно приводит, в определенных условиях температуры и влажности, конденсации на окне теплоизоляционного, начиная с нижней части бутылки. С увеличением конденсации влаги в верхней части его и в конечном итоге, если не вмешивается в превращении капель конденсата. Конденсация происходит на стеклянный лист, когда воздух насыщен парами с внутренней стороны, то есть, когда есть высокая влажность воздуха в камере, а внутренняя поверхность стекла является холодным.
Гипсокартон наряду с деревом
Если раньше дерево использовалось в виде массива или бруса, то теперь ассортимент изделий из древесины пополнился новой, но уже полюбившейся продукцией -гипсокартоном. Этот строительный материал успешно используется при установке подвесных многоуровневых потолков, всевозможных криволинейных архитектурных декоративных сооружений, полочек, арок, колонн. Большинство дизайнеров очень любят работать с гипсокартоном, поскольку он дает возможность воплотить множество творческих идей, касающихся как функциональности предметов интерьера, так и просто украшения его оригинальными декоративными элементами.
Часто, когда речь идет о отопительных установках , возникает проблема с размещением радиатора и труб, которые приносят тепло в радиатор. Некоторые утверждают, что они всегда должны быть установлены на стеклянных стенах, другие считают, напротив, монтироваться на стене напротив окна. Объяснение или аргумент, по которым радиатор должен быть помещен под окно, состоит в том, что из-за холодного стекла, которое вызовет конденсацию на стекле, и со временем мы разрушим окна, мы вырастим грибы на столярных изделиях и на изоляционной резине.
При установке радиатора под окном создается теплый воздушный занавес, чтобы сушить стекло и не конденсироваться. Есть много разных людей, которые утверждают, что, разместив радиатор на окне, вы создаете большую разницу потенциалов между внешним и внутренним пространством, что приводит к высоким потерям энергии. Это очень верно, но это не аргумент.
Не обходится без плотницких работ и ремонт балконов. Установка рам, обшивка стен панелями, оборудование пола, потолка преобразят вид вашего балкона, превратят его в полноценную зону комфорта и отдыха.
Преимущества материала
Для более долговечной службы плотницких работ мы позаботимся о том, чтобы отделка деревом осуществлялась по всем правилам, учтем все параметры и условия дизайнерского проекта. Дерево в интерьере способно показывать поистине чудеса адаптации. Более благоприятный материал с его экологической чистотой и полезными свойствами для отделки жилища сложно себе представить.
И это означает, что инертный газ между стеклянными листами высвобождается в помещении или снаружи, и окно начинает парить даже внутри, но также и внутри внутренней части документа. Эти вещи все еще случаются с термо-окнами, и когда это происходит, желательно пополнить полость между пространствами Аргона. И соотношение между размещением радиатора под окном и опусканием теплоизоляции окна заключается в том, что выделяемое им тепло или тепло может остановить конденсацию на передней части дома.
Можно заметить, что при использовании термопановых окон у нас может быть конденсация, когда отсутствует горячая воздушная завеса, излучаемая радиатором. в этом случае другой возможной причиной может быть даже большое расстояние между теплой воздушной завесой и стеклом стекла.
Древесина до сих пор является наиболее распространенным строительным материалом, пригодным для любых конструкций небольшого дома, начиная от фундамента и кончая кровлей. Поэтому плотницкие и столярные работы в малоэтажном жилстроительстве занимают ведущее место. Основным недостатком деревянных конструкций является их недолговечность, огнеопасность и довольно высокая стоимость, поэтому применение древесины, особенно для стен, надо всемерно ограничивать, заменяя её, где это возможно, более дешевыми и долговечными материалами.
Еще одна проблема, которую может иметь окно при размещении радиатора под окном, - это радиаторная маска или расположение радиатора слишком далеко от окна или, если редко, если стена очень толстая или имеет странную форму, теплый воздушный занавес радиатор находится слишком далеко от поверхности окна, и на пути присутствует конденсат.
Таким образом, посетители узнают, что означает окно качества, каковы его компоненты и какие шаги следует предпринять для его получения. Сайт структурирован в два основных раздела: «Создание окна» и «Установка окна». В первой части представлены основные операции, выполненные на заводе, правильная их реализация в зависимости от хорошего использования и эстетики плотницких работ.
Древесина применяется в производстве как плотницких, так и столярных работ, причем в строительстве трудно провести четкую грань между ними. Инструмент для обоих видов работ является в большей части общим как для столяра, так и для плотника. Поэтому описание плотницкого и столярного инструмента и приспособлений, облегчающих работу, дается в одном разделе.
В окне «Как правильно установить окно» представлены некоторые примеры установки и показаны технические аспекты, необходимые для правильной работы окна. Подготовьте зазор Все стороны внутренней пустоты должны быть плоскими и прямыми под прямым углом; любые перерывы в стене, удаляя старые столярные изделия, должны быть отремонтированы. Установка окна на отремонтированной стене безопаснее и быстрее. Установка окна может быть выполнена в любое время года. Однако в холодную погоду для ремонта стены будут использоваться специальные материалы, подходящие для низких температур.
Перед тем как приступить к плотницким и столярным работам, необходимо устроить верстак для строгания и сборки отдельных деталей, приспособления для обработки бревен, точки инструмента. Практика показала, что выгоднее потратить лишний день на подготовку рабочего места, чем производить наладку и переустройство в процессе работы.
Перед началом работы установщик должен убедиться, что профили снабжены дренажными и вентиляционными отверстиями и что они не закрыты, и если окно снабжено нижней стеной, убедитесь, что оно существует. Расположение рамы внутри отверстия выполняется с помощью установочных штифтов и, конечно же, с помощью уровня. Их использование гарантирует плоский монтаж.
Измерения производятся, стена просверливается в соответствии с установленными расстояниями, а затем фиксированная рама устанавливается с помощью кронштейнов или винтов на стене. Впоследствии перья удаляются с трех сторон. Рекомендуется не удалять перья снизу рамки.
Плотницкий верстак представляет собой дощатый настил из 40-50-миллиметровых досок. Обычная ширина верстака - около 1 м, длина - б м. Настил укладывают на козлы высотой около 80 см.
Очень удобен плотницкий и столярный верстак, сделанный, как показано на рисунке.
Крайняя доска верстака берется толщиной не менее 5 и шириной 25 см. На нее прибивают два упора (липухи); один -на верх доски для строгания досок плашмя, а другой - на ребро для острожки досок с ребра. Верхний упор должен быть из достаточно твердого дерева - дуба или березы, толщиной не менее 2 см.
А в случае створки необходимо проверить наличие дренажных и вентиляционных отверстий и, если они не будут закрыты. Уплотнение каркасно-стенового соединения. Уплотнение стыка между рамой и стеной, в случае использования предварительно сжатых полос или специальных уплотнительных листов, выполняется до фиксации рамок в оконном промежутке. На внешней стороне неподвижной рамы, ее толщины или площади контакта с стенкой, предварительно спрессованной уплотнительной лентой или специальной монтажной фольгой для наружного применения применяется периметр.
Упор с просверленным отверстием в вершине выреза лучше зажимает и меньше засоряется. Его переднюю кромку отпиливают несколько наискось. При пользовании боковым упором, особенно при значительных работах по строжке кромок досок, устраиваются различные приспособления: прижим- скобка, «пальцы» для поддерживания доски, прибиваемые к нижней плоскости верстака, и др. Боковые вырезы шириной от 5 до 15 см служат для укрепления клиньями досок и брусков при запиливании, наклонный вырез - для запиливания длинных брусков, которые неудобно обрабатывать в вертикальном положении. Длина верстака должна соответствовать размеру обрабатываемого материала. Высота делается такой, чтобы работающий мог положить на доску верстака ладони, не сгибая рук в локтях. Длинный верстак для устойчивости устанавливают на трех козлах.
При использовании монтажной фольги их следует складывать по углу окна, чтобы их можно было легко наложить на стену. Пена вводится, и через короткое время очищается любая избыточная пена, а внутренняя пленка-герметик прикрепляется к поверхности стенки. Это обеспечит очень хорошее уплотнение периметра окна внутри. Впоследствии эти пленки могут быть оштукатурены, окрашены и т.д. обращаем ваше внимание на то, что исключительного использования монтажной пены недостаточно. Причина. Это не очень долговечно, если оно не защищено.
Рекомендуется параллельно обращаться к специалистам оконной и строительной компании, которые будут выполнять отделку отверстий после установки. На практике встречаются различные ситуации монтажа, и для обеспечения герметичности конструкции необходимо правильно их оценить.
Для обрубки и тески топором желательно иметь чурбак диаметром 30 и высотой 45 см. Не следует рубить на верстаке или на земле. Для тески бревен устраивается упор, предотвращающий движение бревна от ударов топора, и зажим, не дающий бревну вертеться при отламывании щепы. Удобный упор получается из отрезка бревна, зарытого в землю на глубину 60-70 см, перед которым нужно положить подкладку с вырезом, чтобы бревно не скатывалось. Чтобы бревно не вращалось, его можно закрепить скобами или клиньями в вырезе передней подкладки. При укреплении клиньями бревно с конца отесывается на два канта, а вырез в подкладке делается размером не менее двух третей толщины бревна.
Уплотните его силиконом по всей его длине в зоне контакта с оконной рамой. Внутренняя глазурь может быть изготовлена из различных материалов: дерева, пластмассы, композиционных материалов, мрамора. Наружные планки устанавливаются путем отсечения под рамой и на сольбанке, а затем закрепляются на нем с помощью самонарезающих винтов. Крышки будут установлены на концах. Силикон уплотняет контактную поверхность между плотником и глафом, если профиль сольбанка не используется. Избегайте дренажных отверстий снаружи.
Рекомендуется использовать сольбанк. Изоляционное стекло монтируется в створке или в раме для стационарных окон. Сборка состоит в работе намотки стекла с использованием дорожки и пути различной толщины. Процесс сборки стекла заканчивается фиксацией по периметру планок на створке или на раме, палочками, соответствующими толщине изолирующего стекла, и которые разрезаются по размеру на заводе. Эстафету устанавливается следующим образом: сначала вставьте концы в предопределенный паз, а затем закрепите остальную часть палочки, слегка постукивая резиновым молотком.
Прежде чем говорить об устройстве плотницкого и столярного инструмента, необходимо рассказать об общих правилах , которых надо придерживаться при его покупке, наладке и хранении.
Начинающий мастер считает, что предпочтительнее универсальный инструмент. Но это не так. Специализированный «(раздельный) инструмент значительно удобнее, чем универсальный, так как работа последним требует больших физических усилий и дает худшие результаты. Например, лучше иметь топор, гвоздодер и молоток, нежели универсальный топорик с неудобной рукояткой-гвоздодером, маленьким лезвием и молоткообразным обухом. Распиливать доски вдоль пилой, предназначенной для смешанного пиления, вдвое труднее, чем специальной продольной пилой.
Инструмент должен быть пригнан по руке и росту работающего (например, топорище). Например, диаметр рукоятки любого ручного инструмента должен быть не менее 25 мм. Рукоятки лучше делать круглыми, так как это создает удобство в работе при любом положении инструмента. Хорошая рукоятка позволяет передавать на инструмент максимум усилий.
Предпочтителен инструмент крупного размера, чтобы им можно было делать любую работу, за исключением очень мелкой, для которой необходим соответствующий инструмент. Средний инструмент не дает возможности хорошо обработать большой предмет, а для очень мелкой работы он так же непригоден, как и большой.
Нужно приобретать инструмент хорошего качества, несмотря на более высокую его цену.
Например, рубанок с двойной наварной железкой и подошвой из граба стоит вдвое дороже, чем буковый рубанок о цельностальной железкой, требующей подгонки. Затраты труда и времени на точку второго затрачивается вдвое больше. Хорошая лучковая пила стоит вдвое дороже пилы, собираемой из отдельных элементов (станок, полотно), но работать последней значительно хуже: она требует более частой подточки и дополнительной разводки. То же можно сказать о коловороте, дрели, тисках. Хорошие мастера считают, что экономия на инструменте не приносит никакой выгоды.
Плотницкий верстак, упоры, прижимы: 1 - общий вид верстака; 2 - устройство горизонтального упора; 3 - зажим доски в вырезе клиньями для запиливания типов; 4 - закрепление доски с помощью прижима и клиньев при острожке ребра
Инструмент должен быть всегда остро отточен и направлен на оселке. Это - основа качественной работы. Поэтому напильники, бруски, оселки являются неотъемлемой частью комплекта плотницкого инструмента. Они должны быть заделаны в деревянные колодки так, чтобы при точке их можно было укреплять. Необходимо иметь три типа брусков: грубозернистый для первичной обдирки (сухой), среднезернистый для точки (мокрый) и оселок для правки (мокрый). Точить столярные и плотницкие инструменты на быстро вращающихся электроточилах нельзя - сталь отпускается.
Плотницкий топор: 1 - общий вид топора: 2 - надежное закрепление топора на рукоятке; 3 - положение отверстия обуха и лезвия: а - правильное; б - неправильное; 4 - пропил щели для клина; 5 - форма клина: в - правильная; б - неправильная; 6 - формы фасок лезвия топора: а и б - неправильная; в - правильная
Инструменты, имеющие открытые лезвия, нельзя хранить навалом совместно с молотками, отвертками, клещами. Лучковые пилы необходимо ослаблять после работы, железки рубанков убирать в колодки.
Основным плотницким инструментом является топор. Так как он стоит недорого, то для работы рекомендуется иметь два топора: один, тяжелый, для двуручной работы - тески бревен, а другой, более легкий, для мелкой работы - столярный топор. Топоры бывают кованые и литые. Литые, как правило, делаются более тяжелыми и толстыми. Кованые имеют более тонкое лезвие, широкий обух и меньший вес. При покупке необходимо проверить, совпадает ли направление отверстия для топорища с лезвием, иначе правильная насадка топора будет затруднительна. Литые топоры в этом отношении точнее. Необходимо также проверить равномерность толщины лезвия, чтобы иметь ровную фаску.
Топорище лучше всего делать из березы, располагая годовые слои древесины по направлению лезвия. Такое расположение слоев обязательно и для топорищ, изготовляемых из хвойных пород. Топорища из бука или дуба жестки, как говорят, «осушают руки». Топорище обязательно должно иметь небольшое расширение на конце: это позволяет сжимать его с меньшей силой, что облегчает работу.
Чтобы клин прошел в топорище ровно и не перекосил топора, щель для него надо пропиливать. Клин должен иметь параллельные кромки и небольшое заострение на конце. Такие клинья не выжимаются обратно. При забивании клина в топорище без пропила часто получается перекос, и таким топором работать неудобно. Лучшие заклинки - из З-б-миллиметровой стали. Можно заклинивать и куском крепкой сухой подошвенной кожи, забиваемым в пропил вместо деревянного клина, или полоской 4-5-миллиметровой стали с затылка, верх которой загибается за обух, а нижняя часть привинчивается шурупами к топорищу. Такое укрепление надежно предохраняет топор от соскакивания.
Точить топор надо наждачными кругами небольшого диаметра, чтобы получилась слегка вогнутая фаска. Прямая фаска после подтачиваний весьма скоро становится выпуклой, и топор, будучи даже достаточно острым, начинает отскакивать, особенно от сухого дерева. Самая ответственная часть топора - его углы: ими хорошие мастера выкалывают и зачищают гнезда, пазы, шипы и четверти при устройстве коробок и сплачивании бревен и брусьев, поэтому углы должны быть всегда острыми.
Пилы: 1 - поперечная двуручная; 2 - лучковая; 3 - ножовка; 4 - курковка; 5 - обушковая столярная; 6 -выравнивание зубьев пилы напильником перед заточкой; 7 - разрез полотна «выструганной» пилы; в - фанерная пилка; 9 - формы зубьев пил: а - для поперечного резания; б - для продольного; в, г - для смешанного
Вторым по важности плотницким инструментом является пила. Наиболее удобна для работы большая ножовка с равнобедренными крупными зубьями, одинаково легко распиливающая как доски, так и бревна. её длина должна быть около 60 см. Более короткие ножовки скорее утомляют работающего.
Пилы бывают для продольного, поперечного и смешанного пиления; различаются они формой зубьев. По конструкции пилы делятся.
Наиболее распространенная двуручная пила (для поперечного пиления бревен и дров) должна обладать следующими качествами. Поверхности её полотна должны быть совершенно плоскими и ровными, без выпуклостей, и прогибов Выпуклости трутся о стенки пропила и затрудняют работу.
Чтобы уменьшить трение этих выпуклостей, приходится делать более широкий развод, который увеличивает трудность работы пилой. Развод не должен превышать двух толщин полотна. Рукоятки такой пилы лучше делать слегка кривыми, обращенными верхним концом к центру пилы. При таких рукоятках меньше устают кисти рук и увеличивается размах при пилении.
Помимо плотницкой большой ножовки применяются другие одноручные пилы с жестким полотном специального назначения. Узкие ножовки- курковки- служат для за-пиливания криволинейных вырезов; толщина курковки 1-1,5 мм, зуб наклонный. Обушковые ножовки применяются для запиливания шипов и точной отрезки досок. Приклепанный обушок сообщает полотну дополнительную жесткость. Эти пилки обычно имеют прямоугольный зуб высотой не более 3 мм. Наградки и фанерные пилки изготовляются из обломков старых полотен. Первая служит для прорезки пазов в щитах при установке в них реечных шпонок, вторые употребляются для разрезки больших листов - фанеры по линейке. Наградкой пилят на себя.
Помимо ножовок разного типа , в столярной и плотницкой работах применяются лучковые пилы, полотно которых натягивается в станке при помощи бечевы и закрутки. По характеру работы лучковые пилы также делятся на поперечные с равнобедренным зубом высотой 5-6 мм, рас-пускные, предназначенные для распиливания досок вдоль (эти пилы имеют широкое полотно с крупным косым зубом, длина полотна до 850 мм), мелкозубки - короткие пилы с длиной станка 600 мм с тонким полотном и прямоугольным зубом. Для фигурного пиления применяются вык-ружные пилы с шириной полотна до 12 мм и также прямоугольным зубом. Качество лучкового полотна проверяется сгибанием его в кольцо в тисках, где оно должно принять форму правильного круга.
Подвешенное за ушко полотно не должно иметь искривления или перекоса. Полотно хорошего качества издает при ударе ногтем чистый звук. Сталь полотен проверяется по упругости: согнутое на 120° полотно не должно иметь заметных на глаз искривлений.
Под напильником сталь зубьев должна подаваться с заметным сопротивлением, если напильник скользит по стали, то, значит, полотно цементированное, из плохой стали. Такие полотна трудно точить, они быстро тупятся и из них выкрашиваются зубья.
Рукоятки для ножовок делаются из плотной древесины (бук, граб) или толстой многослойной фанеры и прикрепляются к вставленному в точный пропил полотну при помощи болтов с потайными головками. Заклепки менее удобны, так как со временем расшатываются и разрывают древесину ручки. Нижний конец ручки ножовки должен быть выше линии зубов на 2-4 см.
Чтобы фигурная часть ручки, вырезанная из цельного дерева, случайно не отломилась, перед выпиливанием из доски в нее рекомендуется вставить шпонку, перпендикулярно волокнам древесины.
Налаживая станок лучковой пилы, распорку лучше делать со сквозными отверстиями, в которые пропускаются стойки, а не с вильчатыми концами, как бывает обычно в станках, поступающих в продажу. Долбление отверстий должно быть точным, а направление их - строго параллельным полотну пилы, иначе стойки получат перекос. Рас-порку в местах примыкания к стойкам рекомендуется плотно обмотать тонкой бечевкой или обить жестью (для предотвращения раскалывания). Обмотанное место следует покрыть лаком. Так же обматывается тетива, которую делают из крученой рыболовной лески в 16-20 ниток. Пилы для продольного пиления не разводятся.
Хорошие мастера производят так называемое «выстругивание» полотна пилы. Делается это таким образом: уложив новое полотно на гладкую доску, счищают его плоскости ближе к обуху крупной шкуркой или корундовым камнем, после чего прострагивают остро отточенным рубанком. В результате этой операции, повторенной несколько раз с обеих сторон, получается утонение полотна к обуху. Такая пила (ножовка или лучковая) никогда не зажимается в пропиле и делает его весьма точным.
В зависимости от типа пилы зубья разводятся и точатся по-разному. Пилы, предназначенные только для продольного пиления, обычно не разводятся, и зуб имеет прямую заточку - напильник движется под прямым углом к полотну. Пилы поперечного пиления имеют косую заточку, или, как говорят, разноточку - напильник при их затачивании движется под углом 70′ к полотну. В мелкозубых пилах наклон напильника при точке должен быть в пределах 80-85°.
Перед точкой зубья пилы надо обязательно выровнять напильником, заделанным в брусок, так как при неровных зубьях пилу уводит в сторону и пропил получается рваный.
Для точки пил рекомендуется применять два напильника: сперва личной, затем бархатный, который играет роль оселка. Разводка пил делается после правки зубьев перед точкой и производится специальной разводкой или широкой отверткой. Разводку можно сделать и самому, прорезав ножовкой по металлу пропил в стальной пластинке на глубину зуба. Для прочности разводку закаливают в масле.
Развод пилы проверяется на глаз. Излишне разведенные зубья забиваются обратно молотком. Если при разводке зуб сломался, то не следует нарушать порядок разводки и следующий зуб надо разводить так же, как был разведен сломанный. Некоторые мастера в середине полотна рекомендуют делать развод более широким; такую пилу никогда не зажимает.
Ширина развода делается не более половины толщины полотна на каждую сторону. Обычно ширина его равняется 1,5 толщины полотна. Если при заточке пил, предназначенных для продольного пиления, точить с обеих сторон через зуб, то образуются заусеницы, которые играют роль небольшого развода.
Продольная распиловка бревен иногда производится маховыми пилами. После недолгой тренировки двое мужчин в состоянии напилить за три дня досок на дом площадью 50 м2. Для точки маховых пил надо иметь два напильника: круглый диаметром 8 мм и плоский или трехгранный шириной 20 мм. Маховые пилы не разводятся. Распиловка бревен ведется на козлах или в пильной яме. Начинают её с толстого конца бревна по линиям, отбитым намеленным шнуром. Пропил не доводят до конца на 15-20 мм. Чтобы бревно не зажимало, в пропил вставляют клин.
Плотницкие и столярные молотки имеют квадратные плоские бойки. Слесарный молоток с круглым бойком неудобен из-за малого размера бойка и выпуклой головки, оставляющей вмятины на деревянной поверхности. Задник столярного молотка имеет форму плоской широкой лопатки, предназначенной для притирания фанеры при оклейке ею щитов.
Столярный молоток для предохранения от расщепления головками гвоздей при промахе должен иметь рукоятку, окованную металлом. Надежно крепит молоток, с одновременной защитой рукоятки, металлическая полоска, загибаемая на молоток сверху. Нельзя расклинивать рукоятки молотков гвоздями. Лучшим материалом для рукояток любых молотков является сухая древесина акации. Деревянные молотки (киянки) делают из весьма прочной комлевой свилеватой части березы. Они могут быть круглыми (плотницкие) и прямоугольными (столярные).
При долблении толстых деревянных деталей (бревен, брусьев) пользуются плотницким долотом, способным выдерживать удары большой силы. Это долото имеет рюмко-образную рукоять, в которую вставляется деревянная часть, окованная металлическим кольцом.
Рукоятку для столярных стамесок и долот лучше всего делать из бука или свилеватой березы. Длина её должна составлять не менее 16 см, чтобы было удобнее работать двумя руками.
Хвосты столярных долот и стамесок забиваются в точно просверленные отверстия так, чтобы совпадали оси рукоятки и инструмента. Вместо просверливания отверстий их можно прожигать раскаленным хвостом самого инструмента. Такое прожженное (на 4/5 длины хвоста) отверстие плотно обжимает все неровности хвоста и равномернее передает удар от рукоятки на режущую часть.
Сверху на рукоятку рекомендуется набить кусок толстой подошвенной кожи, что предохраняет дерево от растрескивания. Верх рукоятки надо скосить, а на хвост надеть металлическую шайбу, увеличивающую площадь опоры. Наиболее ходовой набор долот и стамесок включает стамески шириной 8-, 12- и 25-30-миллиметров, долота шириной 6-8- и 1,4-миллиметров и плотницкое долото шириной 18-миллиметров.
Долота точат под углом 25е, стамески - от 10° до 25е.
Чтобы шиповое соединение вышло плотным, необходимо вырубать отверстие, оставляя разметочные риски видными по всему контуру. Вырубать отверстия нужно только долотами. Стамесками долбят лишь в очень тонких деталях, выполняя чистовую работу. Во всех остальных случаях при работе стамеской давление на нее (или удар по ней) нужно производить рукой. Долото надо держать перпендикулярно поверхности изделия. Нельзя выламывать стружку отклонением долота вбок, так как обязательно произойдет смятие кромок отверстия, и работа получится неряшливой. Разметку производят при помощи рейсмуса и угольника.
В столярных изделиях разметку делают шилом. Чтобы отверстие было точным, долбление надо начинать, отступая от риски на 1-1,5 мм. Первый удар должен быть несильным, чтобы инструмент глубоко не врезался и образовал небольшую опорную плоскость, не позволяющую сминать волокна при глубокой врубке. Если ударить сразу сильно, то долото сомнет волокна и выйдет за пределы риски; при этом чистоты работы не будет. Сквозные отверстия желательно подрубать с двух сторон.
Долбление отверстий и гнезд при помощи долота можно с успехом заменить сверлением. Оно требует значительно меньше усилий и времени и в неопытных руках дает лучший результат. Для создания прямых углов просверленное отверстие расчищают стамеской. Отверстия в древесине диаметром до 12 мм рекомендуется делать металлорежущими сверлами, заточенными под углом 60″. Отверстия от 12 до 20 мм надо рассверливать спиральными коловоротными буравами, а свыше 20 мм - специальными плоскими сверлами (перками), пб форме напоминающими лопаточку.
Буравы надо приобретать с двухзаходньгм концом и од-нозаходным стержнем. Такие буравы меньше забиваются стружкой. Двухзаходные буравы входят в древесину с большим трудом и забиваются стружкой (особенно если дерево сухое или свилеватое). При покупке перок надо обращать внимание на расстояние от краев перки до центра. Если режущее перо (дорожник) находится ближе к центру, чем другой край перки, то инструмент не будет работать, как бы остро его ни наточили. Расстояние от центра до дорожника должно быть на 1 мм больше, чем расстояние до края сошника, а перо дорожника - ниже сошника не менее чем на 3 мм. При сверлении твердой древесины толстый центр не пускает сверло, отчего приходится сильно нажимать на коловорот. В таком случае центр нужно обточить.
Подтачивание буравов производится мелкими напильниками - надфилями, а перок - на корунде. Чтобы облегчить сверление, древесину смачивают - в отверстие наливают воду, и работа идет легче. Широкими перками очень удобно выбирать пазы в бревнах при устройстве забирок -топором остается только удалить части бревна между просверленными отверстиями. Сверлить доски так называемыми ложечными или «русскими» буравами не рекомендует- » ся: их легкно расколоть. Буравами сверлят вдоль волокон, в торец.
Наиболее удобны коловороты с трещоткой и центральным патроном, позволяющим зажимать сверла с любым хвостом. Они устроены на шарикоподшипниках, легки на ходу и позволяют работать в углах и у стены, где круговые движения делать нельзя.
Инструменты для строгания (струги или рубанки) бывают металлические и деревянные. Металлические хуже скользят по дереву, но мало снашиваются, обладают хорошим зажимом и механической подачей железок. Это делает их очень удобными в работе. Особенно хороши металлические рубанки при работе с материалами, бывшими в употреблении. Стальные рубанки лучше, чем дюралевые, но многие мастера предпочитают только деревянные.
Для строжки бревен применяется рубанок с одинарной железкой шириной 65 мм и длиной колодки в 450-500 мм (медведка). Медведкой строгают вдвоем, для чего к ней приделаны две ручки - перекладины. Один тянет рубанок на себя, другой толкает.
Грубая строжка опиленной поверхности досок производится шерхебелем (лучше стальным), так как поверхности досок часто бывают покрыты пылью, песком, цементом. Чем уже щель между лезвием и колодкой, тем труднее строгать сырое или грубо опиленное дерево, поэтому медведка и шерхебель, предназначенные для черновой строжки, должны иметь щель в 5-6 мм.
Шерхебелем стругают под углом к направлению волокон. Остальными рубанками - вдоль волокон. Для остружки свилеватых и мест около сучков применяются короткие рубанки с двойной железкой и узким летком (шлифтики). При наклейке фанеры на щиты их поверхности простругивают цинубелем - рубанком с зубчатой железкой, поставленной очень круто к подошве. Если в цинубель вставить обычную двойную железку, то можно стругать им так же, как шлифтиком, снимающим очень тонкую стружку. Обработка торцов ведется рубанком в таком положении, чтобы его железка стояла под углом к направлению строгания.
Для чистой работы (выглаживания плоскостей или кромок) применяются рубанки с одинарной и двойной железкой, а также фуганок, предназначенный для особо точной работы.
Выстругивание фальцев и четвертей, например, у дверных и оконных коробок, а также в переплетах, для вставки стекол, производится зензубелем и фальцгебелем, который часто называется отборником или четверочником. Зензубель рекомендуется иметь с прямой железкой, поставленной перпендикулярно направлению подошвы, так как прямой зензубель может строгать в обе стороны, а с косо поставленной железкой - только в одну сторону.
Получение фигурных кромок и кривых поверхностей относится к чисто столярным работам, редко встречающимся в практике самодеятельного строителя. Их выстругивают специальными стругами: калевками, галтелями, имеющими фигурные железки.
При выборе новых колодок необходимо руководствоваться следующими правилами: наилучшие колодки - кленовые, грабовые или буковые, склеенные вдоль. Цельные колодки из красного бука иногда перекашиваются от влажного воздуха, поэтому после наладки и подгонки их нужно окрасить масляным лаком. При покупке колодки надо проверять правильность её скользящей плоскости (подошвы), с тем чтобы не было «винта». Следует проверить также прямоугольность боковых стенок к нижней плоскости, особенно у фуганков. Для того чтобы железку можно было двигать вбок при точной подгонке режущей кромки и подошвы рубанка, она должна быть на 1-1,5 мм уже паза.
Колодка с заклиненной железкой должна иметь щель в летке от резца до дерева: в одинарных рубанках- 4, в двойных и фуганках - 2, в зензубелях и калевках - 3 мм. Клин должен сходить на нет, чтобы в его нижний обрез не упиралась стружка.
В большинстве новых колодок зензубелей, отборников и калевок выбросное отверстие только намечено, и его приходится доделывать самому. В таких колодках нужно сделать буравом специальный вырез. Во избежание откола сверлить надо с двух сторон. Из такого отверстия стружка легко выходит сама или выталкивается пальцем.
Железки рекомендуется покупать тонкие, так как толстые, закаленные на всю толщину, труднее точить. Наиболее удобны наварные железки: в них на мягкое железное осноэание наварена более тонкая стальная режущая пластинка.
Удобство работы рубанком в значительной мере зависит от правильной заточки железки. В неопытных руках фаска железки обычно получается горбатой и от этого быстро тупится. Для правильной заточки нетрудно сделать специальное приспособление. Выдвигая или вдвигая железку, можно получить необходимый угол заточки. После обдирки железки на грубом корунде и мокрой точки её необходимо направить на оселке. Такая шлифовка острия вдвое удлиняет срок работы между точками.
Угол заточки изменяют в зависимости от влажности и твердости обрабатываемой древесины. Для сырого и мягкого дерева угол заточки 30-35°, для сухого и твердого -40-45°. Качество металла железки можно определить следующим способом: если мутное пятно, появляющееся при дыхании на железку, быстро исчезает, то качество стали хорошее. О хорошем качестве стали говорит также осыпавшаяся с режущей части окалина.
Помимо перечисленных приспособлений и инструментов для плотничных и столярных работ нужно иметь шнур длиной 10 м для разметки бревен, отвес, угольник, складной метр и рулетку. Разметочные приспособления: чертилки, отволоку, скобу- можно изготовить самому.
В столярных работах обязательными разметочными инструментами являются рейсмус и шило ромбического сечения с острым концом. Помимо разметки этим шилом накалывают отверстия для ввертывания шурупов.
Типы рубанков, проверка колодок: 1 - рубанок; а - вид сбоку (пунктиром показано расположение резца); б - колодка, склеенная по горизонтали; в - колодка, склеенная по вертикали; 2 - проверка правильности колодки
угольником; 3 - фуганок (треугольником показаны места удара киянкой для выбивки железки); 4 - отборник (четверочник); 5 - зензубель; 6 - калевка
Железки (резцы) и приспособления для точки: 1 - железка шерхебеля; 2 - железка двойного рубанка (фуганка): а - вид сзади; б - вид сбоку; 3 - железка отборника (четверочника); 4 - железка зензубеля: а - прямого; б - косого; 5 и 6 - железки калевок; 7 - железка галтели; 8 - приспособление для правильной точки железки; 5 -заделка брусков в доску; 10 - углы заточки железок: а -для твердого дерева; б - для сырого и мягкого дерева
В плотницких и столярных работах приходится пользоваться и некоторыми слесарными инструментами общего назначения - клещами, кусачками, отвертками’ разного рода и размера, плоскогубцами, напильниками.
«При покупке напильников нужно проверять крепость стали. Это делается куском ножовочного полотна; если после проведения полотном с небольшим нажимом по плоскости напильника появится сильный блеск, - сталь мягкая, и напильник не будет долго работать.
Ошкуривание, острожка и теска бревен: 1 -острожка бревен под скобу медведкой: а - скобели; б - скоба; в - прием острожки; г - медведка; 2 - укрепление бревна в зажиме в упоре, отбивка линии протески при помощи шнура; 3 - укрепление бревна скобами; 4 - направление топора при теске: а - правильное; б - неправильное; 5 - расчерчивание наиболее выгодного сечения балки с тонкого конца бревна
Массив древесины
сам по себе получается из спиленного и очищенного от веток и коры дерева. Ценность той или иной древесины зависит от породы дерева, от структуры строения его ствола.
Массив древесины используется в столярном производстве в виде разной длины досок, балок, дистов, бруса, разного рода фигурных элементов.
Следует сначала рассмотреть само строение древесины на рисунке 1.
1. Главные разрезы ствола.
Здесь основными технологическими
разрезами являются:
- поперечный (на рис. 1 это плоскость В),
- радиальный (плоскость Б),
- тангенциальный (плоскость А - это разрез по касательной к годичным кольцам).
Самое наглядное представление о структурной текстуре древесины дает тангенциальный разрез. В центральной части ствола дерева
расположена сердцевина 1 (ядро - это как правило самая рыхлая ткань).
2. Годичные кольца.
От ядра концентрическими кругами по окружности расходятся годичные кольца, образуя заболонь; каждое кольцо обозначает прирост за год, что позволяет определить возраст ствола.
Рис. 1
А - тангенциальный срез;
Б - радиальный срез;
В - поперечный срез
1 - сердцевина;
2 - ядро;
3 - заболонь;
4 - кора;
5 - сердцевинные лучи;
б - годичные лучи
3. Породы деревьев.
Породы древесины делятся на имеющие ядро и не имеющие ядра. Также их называют ядровые и безъядровые.
Безъядровые породы имеют только сердцевину 1 и заболонь 3. По качеству заболонь существенно уступает ядру, и потому, к примеру, древесина дуба сама по себе разнится по качеству. Ценность представляет ядро дуба (для краснодеревных работ), а заболонь этой ценной породы в столярном деле вообще не используется.
Занятие столярным делом немыслимо без умения отличать древесные породы одну от другой и узнавать их в заготовке или в изделии. Для белодеревных работ применяются обычно хвойные породы - сосна, ель и лиственные - береза, липа, тополь. Хвойные породы используют также в качестве основы при оклеивании деталей фанерой из ценных пород дерева. В изделиях из цельного дерева под прозрачную отделку используют твердые породы. Когда выполняют резьбу по дереву, которое будет затем окрашено в темный цвет, используют лиственные породы - осину, липу, березу, рябину, иву. При натуральном цвете резных деталей лучше всего брать грушу, клен, орех, каштан.
Краткая характеристика основных пород деревьев и их применение
1. Лиственные породы.
Наибольшее значение в столярном деле имеют лиственные породы, из которых первенство на нашей территории нужно отдать дубу.
Дуб (твердая порода) - применяется в мебельном производстве, в строительстве (деревянные фрезерованные детали, паркет), вагоностроении, судостроении, в гидротехническом строительстве, древесина дуба долговечная, прочная, твердая, устойчивая к гниению, имеет красивую текстуру, хорошо гнется. Дуб имеет при тангентальном разрезе хорошо видимые поры, а при радиальном - сердцевинные лучи; очень прочен, легко морится до черного цвета. Настоящий мореный дуб, пролежавший в воде, имеет окраску от коричнево-зеленой до черной. В сочетании с радиальным распилом текстура такой дубовой доски очень красива.
Бук
(твердая порода) - применяется в мебельном производстве (паркет, шпон, столярные инструменты, тара), в обувном производстве (колодки), машиностроении. Из бука путем сухой перегонки древесины получают уксусную кислоту и креозот. Древесина бука прочная, но подвержена загниванию, хорошо
обрабатывается, пропитывается, хорошо гнется. Сильно коробится при усыхании.
Бук в чистом виде не выразителен. В радиальном разрезе бука проявляются блестящие пластинки, с торца видные как темные черточки. Такой распил придает древесине бука наиболее декоративные качества. Но зато по прочности бук почти не имеет себе равных.
Вяз имеет темное ядро и хорошо видные годовые слои. В радиальном разрезе они образуют интересную рябоватость. По характеру обработки, твердости и прочим свойствам вяз близок к дубу. Текстура древесины особенно красива в комлевой части.
Граб (твердая порода) - применяется в токарном деле, в машиностроении, в текстильном производстве. Из граба изготавливают корпуса столярных инструментов. Древесина граба отличается своей твердостью, тяжестью, плохо поддается обработке, очень устойчива к истиранию. Как и у бука, древесина граба сильно коробится при усыхании.
Ясень (прочная и вязкая порода) - широко применяется при изготовлении спортивного инвентаря, в мебельном производстве , в авиастроении, в вагоностроении, судостроении, в жилищном строительстве.
Ясень напоминает древесиной дуб, он несколько светлее, сердцевинных лучей не имеет. При морении и окраске приобретает неприятную седину, поэтому применяют его обычно в натуральном цвете.
Из ясеня изготавливается плотнично-столярный инструмент. Древесина прочная и вязкая, имеет красивую текстуру, долговечная, стойкая к загниванию. Древесина ясеня хорошо гнется, мало коробится, но плохо пропитывается антисептиками. Вяз, ильм, карагач (плотная, прочная порода) - эти породы из-за своей красивой текстуры широко применяются в мебельном и фанерном производстве. Имея большую прочность, используются в машиностроении и вагоностроении. Древесина вяза, ильма, карагача, отличается своей прочностью, вязкостью, плотностью. Хорошо сопротивляется износу, хорошо гнется.
Орех (твердая порода) - сфера использования - мебельное и фанерное производство, жилищное строительство (внутренняя деревянная отделка). Древесина ореха тяжелая, прочная и твердая с красивой текстурой. Древесина хорошо обрабатывается и отлично полируется. Липа (мягкая порода) - из нее изготавливаются карандаши, игрушки, музыкальные инструменты, другие изделия. В мебельном и фанерном производстве липа также находит достаточно широкое применение. Древесина липы мягкая, легкая, легко обрабатывается. При высыхании липа дает значительную усадку, но коробится и трескается в незначительной степени.
Орех грецкий и маньчжурский имеют древесину красно-бурого цвета, иногда с темными прожилками, строгаются с трудом, хорошо поддаются полированию и окрашиванию. Ореховые капы имеют особенно красивый рисунок; капы режут на дощечки, собираемые на хвойной основе в щитки. Граб имеет твердую древесину бело-желтого цвета, очень тяжелую, пригодную для имитации черного дерева. В основном идет на подошвы столярного инструмента. Обрабатывается хорошо, полируется плохо. Груша имеет древесину красивого розового цвета с нежными линиями годовых слоев. Древесина плотная, тяжелая, хорошо полируется и окрашивается. Пригодна для мелкопрофильных резных изделий, чертежных инструментов. Мало коробится и растрескивается при сушке. Благодаря развитому центральному стволу груша дает длинные прямые заготовки.
Береза (умеренно твердая порода) - широко используется при изготовлении лыж, прикладов ружей, паркета, древеснослоистых пластиков, древесностружечных и древесноволокнистых плит, целлюлозы. Жилищное строительство, мебельное и фанерное производство также являются сферой применения березы. Там, где имеет место повышенная влажность, древесину березы не применяют. Береза однородна по плотности, умеренно твердая, хорошо обрабатывается. Материал березы часто имитируется под ценные породы, хорошо полируется, красится, хорошо поддается пропитке. Но береза неустойчива к загниванию, коробится, что сужает область ее применения.
Клен (твердая порода) - область применения - машиностроение, фанерное, музыкальное и мебельное производство. В сапожном деле из клена изготавливают колодки, в столярном - изготавливают колодки для рубанков. Древесина клена характеризуется прочностью, плотностью и твердостью, имеет эффектную глянцевую поверхность. Хорошо поддается окраске и полировке. Коэффициент усыхания незначительный.
Клен русский, явор, черноклен имеет плотную серо-розового цвета древесину с нежным рисунком. Особенно красив радиальный распил. Клен легко полируется и принимает протравы; им можно имитировать большинство редких деревьев с древесиной ровной структуры. Клен американский, или ясенелистый, по текстуре древесины напоминает ясень, но с более мелкими порами и более плотной древесиной, обрабатывается и принимает полировку с трудом.
Осина (мягкая порода) - эта порода дерева нашла широкое применения в спичечной промышленности, строительстве, в вискозной промышленности для получения искусственного шелка. Осина, как и тополь, с успехом используется для различных поделок, для изготовления игрушек. Из осины также делают кровельную плитку. Древесина мягкая, малосучковатая, легкая, хорошо обрабатывается, хорошо пропитывается и склеивается. Особо надо отметить прочность осины в водной среде, устойчивость против древогрызов. Осина мало коробится и устойчива к растрескиванию.
Тополь - используется как хороший поделочный материал (посуда, корыта, ложки, игрушки и т.д.), применяется при производстве целлюлозы, в строительстве. Древесина тополя мягкая, довольно сильно усыхает, плохо гнется, подвержена загниванию. Материал данной породы обладает мшистостью. Ольха (мягкая порода) - область применения ольхи довольно обширная - это и столярно-мебельное производство, фанерное производство, изготовление пиломатериалов. Хорошо зарекомендовала себя ольха в подводном строительстве, в частности, из нее сооружают срубы для колодцев. Ольха применяется при изготовлении сувениров, это хороший материал для художественной обработки (резьба по дереву). Учитывая, что ольха не дает запаха, она незаменима в тарном производстве.
Карагач - южное дерево с коричневой древесиной. На стволах карагача часто образуются капы. Пиленые дощечки из них исключительно красивы. Платан, чинара (восточный платан), растущие на юге страны, имеют коричнево-бурое ядро. Косое направление волнистых линий в годовых кольцах придает текстуре чинары, особенно в радиальном разрезе, зернообразный вид. Каштан съедобный имеет серо-бурое ядро, древесина похожа на дубовую, но в радиальном разрезе не имеет блестящих сердцевинных лучей. Каштан конский обычно косослоист, древесина равномерно окрашена, сероватого цвета (напоминает сосну), удобна для резных изделий и протрав. Прочность высокая. Бархат амурский (амурское пробковое дерево) имеет древесину, похожую на древесину ясеня, но несколько более темную.
Редкие лиственные породы.
К редким лиственным породам относятся груша, вишня, белая акация, яблоня . По плотности древесина этих пород превышает дубовую и буковую, обладает красивым цветом, хорошо обрабатывается и полируется. В основном древесина перечисленных пород применяется в поделочных работах.
Акация белая имеет широкое черно-серое или зелено-бурое ядро, очень прочную со спутанными волокнами древесину, с трудом поддающуюся обработке в сухом состоянии. Влажная - склонна к хрупкости. Но работа вознаграждается красивым внешним видом изделия. Шелковица (тутовое дерево) имеет красно-бурую древесину (заболонь узкая); от действия света древесина темнеет. Древесина фруктовых деревьев - черешни, вишни, сливы, яблони, абрикоса - прекрасный поделочный материал для самых разнообразных изделий. Как правило, это очень твердая мелкослойная древесина различных оттенков - от бело-розового до черно-синего и фиолетового в сердцевинных частях. За исключением черешни куски древесины этих пород не бывают длинными из-за ветвистой структуры деревьев. Береза - наиболее распространенная лиственная твердая порода, пригодная для разнообразного окрашивания.
2. Хвойные породы.
Сосна (мягкая порода) - хороший строительный материал в различных областях, самое широкое применение нашла в мебельном производстве вплоть до различных художественных поделок. Древесина сосны достаточно прочная, легкая, мягкая. При усыхании мало коробится, хорошо обрабатывается, пропитывается и окрашивается.
Ель (мягкая порода) - основное применение - целлюлозно-бумажное производство и строительство. Хороший материал для мебельной индустрии, для изготовления музыкальных инструментов, Применяется при изготовлении дубильных веществ. Ель, как материал, уступает сосне. Хотя древесина ели однородного с сосной строения, но она более сучковатая, обрабатывается хуже, плохо пропитывается антисептиками. Однако ель из-за малой смолистости лучше держит клей, быстрее просыхает. Ель имеет древесину белого цвета с еле заметными годовыми слоями. У нее черные, хаотично разбросанные сучки, в отличие от сосны, у которой сучки расположены мутовками (группами в одном уровне).
Очень красивую текстуру имеет можжевельник - хвойный кустарник со стволами до 10 см толщиной. Изумительны по красоте торцевые срезы можжевельника, пригодные для инкрустации. Приятный запах дерева сохраняется очень долго и столярные изделия из него можно сравнить с подобными изделиями из камфарного лавра, столь любимыми в Европе в прошлом веке.
Кипарис, туя похожи по свойствам на можжевельник, но древесина их серее и широкослойнее. Кипарис не трескается и не коробится, поэтому раньше его применяли для иконных досок. Кипарис, туя и можжевельник хорошо поддаются мелкой резьбе. Остальные хвойные для мелкой резьбы менее пригодны.
Пихта (мягкая порода) - применяется в целлюлозно-бумажной промышленности, строительстве, мебельной индустрии, в изготовлении музыкальных инструментов. Используется пихта и в медицине для изготовления пихтового масла. Древесина пихты близка по своим характеристикам ели. Мягкая и легкая, она трудно пропитывается антисептиками. Область применения пихты сужается из-за ее нестойкости против загнивания.
Кедр, сибирская сосна (мягкая порода) - область применения та же, что и у сосны (строительство, мебельная индустрия, столярные работы, изготовление карандашей и т.д.). По физико-механическим свойствам находится между елью и пихтой, но более стоек к гниению. Хорошо обрабатывается.
Лиственница - красивая древесина красивого кремово-коричневого цвета.
3. Импортная древесина.
Эвкалипт (твердая порода) - находит применение в мостостроении, в гидротехнических сооружениях, в подводных технологиях и, конечно, в жилищном и промышленном строительстве. Древесина эвкалипта прочная, твердая и тяжелая. Очень устойчива к гниению. Но плохо поддается обработке, ядро дерева плохо пропитывается антисептиками. Произрастает в Грузии, Австралии, Индонезии, на Филиппинах.
Красное дерево (махагони). Из древесины этого дерева делают высококачественную мебель, панели, различные поделки и аксессуары. Очень ценятся столярные инструменты из махагони. Шпон из этого дерева идет на украшение престижных изделий. Древесина твердая, прочная, не растрескивается и не коробится. Очень красивая текстура. Красное дерево относится к породам с малой плотностью, хорошо обрабатывается в промышленных условиях, но трудно поддается ручной обработке. Произрастает в Мексике и Центральной Америке.
Пробковое дерево (бальза) - в столярных работах применяется для внутренних слоев клееной слоистой древесины. Хороший тепло - и звукоизолятор, наполнитель спасательных средств. Древесина бальза самая легкая, быстро растущая и мягкая из всех древесных пород. Произрастает в Мексике, Центральной Америке и Южной Америке (Эквадор). Есть бальза и в Грузии (Колхида).
Увлечения бывают разными. Одному нужно послушать музыку, другому - пройтись рубаночком по пахнущей лесом и смолой древесине. А сидеть, скажем, на собственноручно изготовленной садовой мебели - одно удовольствие. Но любое дело начинается с выбора материала. Итак, за дело!
Какая древесина и для чего нужна?
Начнем с того, что столярные работы подразделяются на белодеревные и краснодеревные. Исходный материал для белодеревных работ - древесина хвойных и мягких лиственных пород. Это - берёза и липа, также - тополь. Для краснодеревных работ используется твердая древесина, в основном - ценных лиственных пород. Но в любом случае преимущество отдается тем породам деревьев, которые имеют прямолинейный ствол и ограниченное количество сучков. Зная свойства древесных пород, можно правильно выбрать древесину для тех или иных работ.
Например, хвойные породы деревьев используются как основа при облицовывании различных деталей шпоном. Из-за мягкости из древесины этих пород редко изготавливают лицевые детали. Но при определенных технологиях из древесины хвойных пород делают даже мебель. Одно из достоинств древесины хвойных пород заключается в том, что она легко окрашивается. С другой стороны, цветовой фон приглушает декоративные достоинства этой древесины.
Древесина твердых лиственных пород обычно используется в цельном виде. К этой категории относятся: береза, грецкий орех, ясень и т.д. В мозаичных работах приемлем шпон как лиственных, так и хвойных пород. Совсем другое дело - резьба по дереву . Для этой цели годится не так уж много пород деревьев, например, подходит липа, рябина и береза. Этот перечень можно дополнить ивой и осиной. В том случае, когда нужно сохранить натуральный цвет дерева, используют клен и каштан, также - грушу и дуб.
Выбираем со знанием дела
При выборе древесины опытный столяр обратит внимание на лучевые трещины в торце. В доброкачественном материале они отсутствуют вовсе, а если и имеются, то - небольшие. А древесина с трещинами, идущими по слоям, считается вовсе не пригодной для столярных работ.
Древесина хвойных пород тем более качественная, чем плотнее годичные слои. Широкослойная древесина обычно слишком рыхлая, а значит - непрочная. Что касается возраста деревьев, оптимальным считается средний, то есть зрелый. Например, сосна в наибольшей степени пригодна для столярных работ, достигнув 80 - 90 лет, для дуба это - 80 - 150 лет. В этом же возрасте дерево достигает наибольшей гибкости.
Кстати, она зависит и от того, в какое время года спилили дерево. Древесина осенней заготовки отличается большей гибкостью, чем зимней. Наиболее гибкие - ольха, пихта, граб и лиственница.
Будет обидно, если изготовленное из дерева изделие расколется. Чтобы не допустить этого, внимательно отнеситесь к выбору древесины. Больше сюрпризов можно ожидать от плотных и гибких пород. Однако перепутанность древесных пород снижает такую вероятность.
А что касается здоровья древесины, мастера всячески избегают такой, которая поражена грибковыми заболеваниями. Четкий признак - неравномерный или излишне яркий цвет. А слишком большое количество сучков снижает её прочность.
Сушите древесину правильно
Грамотно выполненная сушка древесины в столярном деле если не первостепенна, то, по крайней мере, очень важна. Во-первых, следует правильно определить необходимое для этого время. Опытные столяры знают: не годится для работы как недосушенная, так и пересушенная древесина. Влияет всё: влажность, температурные перепады. Результат может оказаться хотя и прогнозируемый, но не очень приятный - потрескавшийся, а значит загубленный материал.
Поэтому при сушке нужно учитывать некоторые нюансы. Допустим, то обстоятельство, что у заготовленной в зимнее время древесины влажность меньше. Причина проста: в это время деревья замеляют рост.
Существует и такая особенность: твердые породы более чувствительны как к недосушиванию, так и к пересушиванию. Для пород мягких и рыхлых этот фактор имеет меньшее значение. Если изготавливаете изделие из древесины нескольких пород, подберите их таким образом, чтобы изделие было однородным. Только в этом случае степень высыхания совпадет, что немаловажно.
Плотничные работы - устройство полов, потолков, перегородок, стропил, стен и ряжей, связанных с обработкой древесины.
Столярные работы - изготовление и установка на место оконных коробок и переплетов, коробок и полотен дверей, чистых перегородок, производство мебели, художественные паркетные полы и другая более чистая обработка дерева.
При выполнении плотничных и столярных работ бревна, брусья, доски соединяют в различных направлениях с помощью сопряжений - сращивания, наращивания, сплачивания соединений под углом.
Сопряжения производят врубками и при помощи гвоздей, шпонок, болтов, хомутов, скоб, клея.
Сращивание применяется при продольном соединении бревен, брусьев, досок для увеличения их длины, а наращивание - для увеличения их высоты
Сплачивание бревен, досок и брусьев делают при изготовлении больших поперечных размеров деревянных конструкций (настилке полов, обшивке стен, устройстве перегородок и т. п.).
Соединения под углом бревен и брусьев выполняют при изготовлении оконных и дверных коробок и полотен или переплетов, рубке стен и перегородок деревянных домов и др.
При выполнении плотничных и столярных работ производят рубку, теску, пиление, строгание, сверление и долбление древесины.
Рубку и теску древесины топором осуществляют в двух направлениях: сначала надрубают волокна поперек (через 40...50 см), а затем подрубают их наклонно, углубляясь к середине лесоматериала. Пиление начинают с двух-трех коротких движений пилой по линии перепиливания и после получения надреза начинают работать на полный размах без сильного нажима на пилу. Чтобы пропил был раскрыт и не зажимал пилу, необходимо положить подкладку вблизи места распила.
При перепиливании нескольких досок под различными углами применяют шаблоны, дающие направление пиле - «стусло».
Строгание требует соблюдения последовательности: сперва строгают начерно шерхебелем, после чего поверхность выравнивается одинарным и двойным рубанком, окончательно гладкая острожка производится фуганками. Фуганками снимается сплошная, непрерывающаяся стружка путем передвижения плотника-столяра с фуганком вдоль обрабатываемой детали.
При торцовке (острожке торцов) во избежание откалывания края обрабатываемой детали торцовку нужно вести от края до середины детали, а затем торцевать брусок с другого края к той же средине.
Долбление гнезд, проушин и пр. делают по разметке с надрезанием краев гнезда - долото ставят вертикально лезвием поперек волокон, фаской к гнезду с оставлением по сторонам гнезда некоторого запаса древесины и наносят легкие удары молотком. Долото забивают на 3...8 мм вглубь, затем вынимают и наклонно подрубают волокна древесины. Сквозные гнезда долбятся с двух сторон, и разметка наносится с обеих сторон детали. Сквозные отверстия сначала долбят до половины глубины гнезда, а затем переворачивают деталь и продолжают долбление с другой стороны. При более чистых работах гнезда и проушины после долбления зачищают стамесками.
Сверление круглых отверстий производится для постановки болтов, нагелей, шипов по разметке, шаблону, шаблону-кондуктору. Шаблоны изготавливаются из листового металла толщиной до 2,5 мм, фанеры толщиной до S мм или сухих досок. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра болта, нагеля или шипа.
Правила соединения элементов деревянных конструкций на нагелях, болтах и гвоздях:
· расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не менее 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов;
· длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого элемента в 2...Зраза,
· расстояние между гвоздями должно быть не менее 15...25 диаметров гвоздя;
· расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или бруска - не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание появления трещин;
· не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание возможности их растрескивания;
· нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину твердых пород (дуб, бук) - более 4 мм;
· при необходимости применения более толстых гвоздей следует предварительно рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4...0,5 длины гвоздя;
· забивать гвозди в мокрую и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать техническим маслом;
· гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых элементов;
· забивку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны примерно под углом 15 0 ;
· временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через определенное время, делается так, чтобы шляпки на 5... 10 мм выступали над поверхностью прибитого элемента;
· изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.
Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с использованием костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят тонким слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного склеивания.
Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1.ч2 дней работы, может храниться при температуре 5...КГС в течение 5...7 суток, не теряя своих свойств.
Сохранение основных качеств у казеиновых растворов - 4...5 ч, смоляных - 2...4 ч, специальных клеев - по инструкциям.
При возведении небольших деревянных домов иногда используют в качестве фундаментов деревянные стулья и цоколя.
Стулья устанавливают под всеми углами здания, в местах пересечения стен, под капитальными стенами на расстоянии 1,5...3 м друг от друга так, чтобы их высота от поверхности земли была до 75 см.
Деревянные цоколи выполняют обшивкой стульев (опор) строгаными досками толщиной 25 мм.
УСТАНОВКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Готовые столярные изделия доставляют на строительные площадки в контейнерах. Выступающие приборы оконных и дверных блоков упаковывают отдельно.
Оконные и дверные блоки ставят на место по мере возведения стен; в наружных стенах их следует устанавливать по центру, вертикали и высоте на одинаковом расстоянии от наружной плоскости стены. В многоэтажных зданиях каждый блок второго и вышележащих этажей центрируют по средней створке блока первого этажа.
В каменных стенах блоки закрепляют ершами , которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заделываемые в кладку при возведении стен. Вертикальные бруски коробок блоков крепят двумя ершами на расстоянии по высоте не более 1,5 м. К деревянным стенам блоки крепят гвоздями.
При заполнении оконных проемов в производственных зданиях коробки блоков крепят к боковым откосам проемов анкерами, ершами или другими приспособлениями, устанавливаемыми через 1,2 м по высоте, но не менее двух в каждом откосе проема.
В оштукатуриваемых стенах и перегородках коробки должны выступать за плоскость стены на толщину штукатурки с тем, чтобы наличник плотно прилегал к наружным граням и штукатурке.
Оконные и дверные коробки наружных стен в местах их примыкания к кладке обрабатывают антисептирующей пастой и обертывают гидроизоляционными прокладками (толем, пергамином). Зазоры между коробками и кладкой наружных стен проконопачивают антисептированным войлоком, паклей и другими теплоизоляционными материалами, а во внутренних стенах звукоизоляционными материалами.
Навеска створов должна обеспечивать плавность их открывания и неподвижность в любом положении. Зазоры в створах и притворах оконных переплетов и дверных полотен не должны превышать 1,5...2,5 мм, в створах ворот промышленных зданий - 2,5 мм. Зазоры между полотнами наружных дверей (ворот) и полом должны составлять 2 мм, внутренних - 8, дверей санузлов - 12 и для ворот промышленных зданий - от 10 до 20 мм.
Створки наружных оконных переплетов , открывающихся наружу, должны иметь ветровые крючки, открывающихся внутрь - упоры.
Подоконные доски устанавливают с уклоном внутрь помещения до 1 %; торцы подоконных досок, заделываемых в кладку стен, надо обрабатывать пастой и оборачивать толем или пергамином. Нижнюю поверхность досок изолируют от кладки слоем антисептированного войлока. В пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.
Столярные перегородки изготовляют на заводах и доставляют на строительные площадки в виде укрупненных блоков-щитов. Щиты соединяют промежуточными стойками. К стенам здания перегородки крепят ершами, которые прикрывают декоративными штапиками. Выступающие углы перегородок оформляют угловыми стойками. Стойки и щиты перегородок устанавливают на чистые полы и прикрепляют к ним обвязочными брусками, которые обрамляются карнизами.
Встроенная мебель (шкафы, раскладные кровати, столы и др.) поступают на возводимые объекты в готовом виде. В нишах каменных стен оставляют отверстия, в которые закладывают деревянные пробки, заделывают закрепы и штыри. К ним и прикрепляют мебель.
Для пристрожкистолярных изделий на строительной площадке используют электрорубанки. Гнезда под дверные замки размечают по шаблонам, а устраивают электрофрезой.
Как уже указывалось, места примыкания конструкций в зданиях оформляют плинтусами, галтелями, наличниками, нащельниками, штапиками и другими элементами фасонного профиля. Их завозят на строительную площадку комплектно, опиливают «по месту», крепят на гвоздях или шурупах, в углах стыкуя «на ус».
Декоративные деревянные изделия доставляют на строительные площадки окончательно отделанными, в упакованном виде. Устанавливают их после завершения основных отделочных работ.
Все подготовительные работы - установку каркасов, пробок, закрепов и ершей - выполняют до начала малярных работ. Установив изделия, подправляют отделку в местах повреждений.
ВЫПОЛНЕНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ
(1 оценок, в среднем: 5,00 из 5)
Loading...
