Выгребная яма для туалета – как сделать на даче? Как обустроить дачный туалет с выгребной ямой? Яма под туалет на даче своими

Разновидности выгребных ям

Принцип работы выгребной ямы на даче придуман давно, и актуален по сей день. В подготовленном углублении в почве собираются все отходы из туалета. Благодаря специально подобранной конструкции и укрепленным стенкам, такая выгребная яма может выполнять все поставленные функции. Она обустраивается следующим образом:

• из кирпича или бутового камня;
• из пластиковой или металлической емкости;
• из железобетонных колец;
• из готовой емкости для септиков;
• из монолитного бетона.

После того как в данном углублении скопится много жидкости, можно приступать к откачке отходов. Сделать это необходимо при помощи специальной машины-ассенизатора или вручную. Многие владельцы загородных дач выбирают вариант, который предусматривает засыпку выгребной ямы через 3-4 года. При этом нужно ориентироваться на степень ее наполнения.

Когда отходы заполнят 70% котлована, его можно засыпать, после чего сам туалет переносится на новое место на даче. Через 7-8 лет вся биологическая масса расщепляется и образовывается обычный чернозем. На этом месте можно вновь выкопать яму и установить своими руками туалет.

Выгребная яма для дачного туалета из шин

Выбираем правильно место на участке

Если вы решили использовать выгребную яму для обустройства своими руками туалета на даче, нужно правильно выбрать место на участке. Если этого не сделать, отходы из санузла будут негативно влиять на несущие конструкции соседних зданий, загрязнять почву и питьевую воду. Придерживайтесь следующих рекомендаций при выборе места на участке для обустройства выгребной ямы своими руками:

• расстояние до любого водоема – 25 м;
• если участок находится на наклонной местности, устанавливайте туалет в нижней точке;
• при наличии глинистых грунтов расстояние от санузла к колодцу с питьевой водой может составлять 20 м, на суглинках – 30 м, на песчаных или супесчаных – 50 м;
• к ближайшему подвалу, погребу, жилому дому должно быть как минимум 12 м;
• к сауне или бане может быть 8 м;
• расстояние к сараю с животными должно составлять 4 м;
• ближайшее дерево может находиться на расстоянии 4 м, а кустарник – 1 м;
• забор на даче должен отдаляться от санузла как минимум на 1 м;
• учитывайте преимущественное направление ветра, чтоб предотвратить распространение неприятного запаха на участке.

Также возьмите к вниманию глубину залегания грунтовых вод. Если она находится на расстоянии от поверхности грунта 2,5 м или больше, тогда можете смело выкапывать своими руками яму для туалета на даче. Если это не так, тогда используйте герметичные конструкции для обустройства уличного санузла на участке.

Размеры ям для уличного санузла

Для обустройства своими руками туалета на даче необходимо вырыть небольшой котлован. Его глубина должна составлять как минимум 2 м, но не больше 4 м. Выгребная яма не должны быть слишком глубокой, поскольку в таком случае не будет возможности выкачать все нечистоты. Машина-ассенизатор просто не достанет до дна, если глубина котлована слишком большая.

Оптимальная ширина и длина выгребной ямы должна составлять примерно 0,8-1,2 м. Этого будет достаточно для дачи, где постоянно или периодически проживают 2-5 человек.

Герметичные накопительные системы или земляные?

Когда выбрано оптимальное место на даче, нужно приступать к рытью котлована своими руками. После того как выгребная яма будет готова нужно выбрать тип обустройства ее дна. Оно может быть в виде:

• фильтрационного поля;
• сплошной плиты.

В первом случае можно сэкономить на выкачке отходов из котлована, поскольку лишняя жидкость будет постепенно впитываться в почву. В этом случае необходимо тщательно выбирать место установки туалета на дачном участке. Выгребная яма с земляным дном способна справиться с 1 куб. м отходов сутки.

Если вы посчитали, что у вас их больше, тогда нужно выбирать другой вариант устройства септиков. Чтоб сделать своими руками фильтрационное поле для уменьшения вредных примесей, которые могут попасть в грунт, нужно уложить на дно ямы слой гравия толщиной 10-15 см. Обязательно тщательно его утрамбуйте, после чего насыпьте несколько ведер песка.

При обустройстве герметичного дна, нужно понимать, что придется несколько раз в год заниматься выкачиванием застоявшийся жидкости. Но таким способом можно предупредить загрязнение грунтовых вод и почвы на участке. Для обустройства такого основания необходимо:

• Утрамбуйте грунт на дне.
• Обустройте песчаную подушку слоем 10-15 см.
• Уложите армирующую сетку.
• Залейте стяжку высотой 30-40 мм. Для увеличения прочности приготовьте цементно-песчано-щебневую смесь.

Когда основание затвердеет, можете приступать к укреплению стенок ямы.

Используем кирпич

Если условия на участке вам позволяют, можно сделать фильтрационным не только дно ямы, а и ее стенки. Это позволит не выкачивать жидкость из туалета как минимум 4-5 лет. Для этого необходимо уложить кирпич на цементно-песчаный раствор, оставляя при этом зазор между рядами размером 1-2 см. Пространство между стенками и грунтом рекомендуется заполнить мелким щебнем, который дополнительно будет отфильтровывать биологические отходы.

Для обустройства герметичной ямы нужно:

• Залейте бетонное дно.
• Выкладывайте стенки при помощи красного кирпича и цементно-песчаного раствора. Используйте перевязку швов, чтоб кладка была прочной. Кирпич можно укладывать на ребро.
• При помощи отвеса проверьте вертикальность стенок. Контролируйте это после укладывания каждого ряда кирпича.
• Оштукатурьте внутреннюю поверхность ямы.
• Дополнительно нанесите битумную мастику, чтоб добиться полной герметизации.
• Кирпичные стенки должны выступать над поверхностью на 10-15 см, чтоб внутрь не стекала дождевая вода.

Сливная яма из кирпича своими руками

Укрепляем стенки при помощи ж/б колец

Данный тип укрепления стенок выгребной ямы считается очень надежным, но дорогостоящим. Установить железобетонные кольца своими руками сложно, поскольку вес одного элемента может достигать 400 кг. Для их монтажа необходимо воспользоваться услугами спецтехники – манипулятором или небольшим краном.

Процесс установки железобетонных колец состоит из следующих этапов:

• Выгребная яма должна иметь ширину и длину около 1,1-1,2 м, чтоб установить кольцо диаметром 1 м. Его высота составляет 0,9 м, поэтому используйте 2-3 штуки.
• Опустите ж/б кольца в яму, чтоб на поверхности они выступали на 10-15 см.
• В качестве альтернативного варианта установки ж/б стенок можно поставить кольцо на поверхности грунта в нужном месте. После чего подкапывайте под ним. От собственного веса кольца будут постепенно опускаться в почву.
• Соедините между собой элементы при помощи металлических пластин или скоб. Стыки замажьте цементно-песчаным раствором.
• Дальше можно залить бетонное дно.
• Зазор между кольцами и стенками котлована засыпьте песком и утрамбуйте.

Если вы решили сделать выгребную яму из монолитного бетона, тогда необходимо использовать опалубку, куда заливается готовая смесь. Это длительный процесс, который требует больших затрат. Поэтому обустройство стенок таким способом оправданно лишь при наличии грунтовых вод недалеко от поверхности грунта.

Используем емкости

Выгребная яма своими руками из готовой емкости считается одним с самых выгодных вариантов. Для ее обустройства необходимо немного времени, поскольку такие емкости мало весят и легко устанавливаются. Лучше всего использовать пластиковую бочку, которая не подвержена коррозии и имеет длительный срок службы. Для ее монтажа необходимо:

• Яма должна быть больше от пластикового резервуара на 15-20 см, чтоб можно было без проблем его установить. При этом можно использовать как цельную бочку, так и емкость без дна, в зависимости от условий на участке.
• Если санузел будет размещаться на пучинистых грунтах, залейте под бочку бетонную стяжку.
• После установки бочки засыпьте свободное пространство между ее стенками и грунтом песком. При этом тщательно утрамбуйте его.

Готовые емкости для септиков устанавливаются таким же образом. Если они имеют значительный вес без услуг манипулятора или крана не обойтись.

После того как яма для санузла полностью готова, можно приступать к установке наземной части санузла.

Видео: Выгребная яма – этапы строительства

После приобретения участка под загородный дом или дачу, перед новоиспеченным владельцем встает вопрос, как сделать выгребную яму? Без этого атрибута на участке не обойтись и дня. В зависимости от периода пребывания в загородном доме или на даче, необходимо выбирать и тип туалета.

Оригинальный уличный туалет для дачи

Для круглогодичного проживания в доме за городом или частого отдыха на даче, когда нужно ежедневно пользоваться, кроме туалета, душем и мойкой, необходимо сооружать выгребной туалет. Если дача используется как место отдыха в выходные дни, то достаточно своими руками соорудить выгребную яму для сбора нечистот под таким .

Общего требования к выбору места для не существует из-за различия участков по составу почвы, ландшафту, наличию подъездных путей. Но место размещения туалета и выгребной ямы строго регламентировано строительными нормами и правилами.

Согласно им:

Если участок пересеченный, не следует выбирать для постройки низкое место, так как выгребная яма будет заполняться талыми и дождевыми водами. При выборе же высокой отметки участка есть вероятность того, что туалет завалится из-за размытия грунта. Немаловажным фактором при выборе места является преобладающее на участке направление ветра.

При использовании для выкачки нечистот ассенизаторской машины нужно позаботиться об удобном и безопасном ее подъезде, учитывая, что стандартная длина шланга 10–15 метров, из них около трех метров погружается непосредственно в яму.

Характеристики выгребных ям

Выгребная яма предназначается для сбора бытовых сточных вод и нечистот для индивидуальных застроек, где нет центральной канализации. По своим характеристикам она делится на фильтруемую и герметическую.

Фильтруемая, или поглощающая выгребная яма

Характерной особенностью ямы является отсутствие в конструкции дна, из-за чего нечистоты, пройдя через фильтрующие элементы, такие как песок, щебень, отходы кирпича, попадают в почву. Это сокращает число вызовов машины ассенизации и позволяет сэкономить. Возведение такого объекта не требует большого навыка у исполнителя. Однако если расходуется большой объем воды, то выгребная яма и почва не в состоянии его принять.

Дачные участки, где объем нечистот составляет в сутки до 1 м³, в основном оборудуется фильтруемым септиком прямо над туалетной кабиной.

В загородных домах и дачах поглощающую яму часто используют в раздельных канализациях для применения под бытовые стоки: бактерии для выгребных ям успевают переработать частицы шампуней, порошков и других подобных элементов перед попаданием их в почву.

Главным условием для отмены строительства фильтруемого септика является наличие почвенных вод на глубине от двух метров и выше от поверхности.

Герметическая выгребная яма

Методы строительства герметического септика идентичны поглощаемому, за исключением установки дна и качественной герметизации ямы по всему объему. Для этого подойдет битум для изоляции внутри емкости и глина - снаружи.

Септик как составляющий элемент очистного объекта

Для решения задачи приема и очистки нечистот используют . Это непростая в техническом плане конструкция, позволяющая с помощью биопрепаратов производить очистку сточных вод. Простейший - это емкость с выложенной на дне подушкой из песка и щебня, через которую проходит неочищенная смесь.

Более сложная конструкция септика состоит из двух или трех резервуаров, соединенных друг с другом переливными канализационными трубами. В первом - выполняется механическая очистка сточных вод, во втором - используются бактерии для выгребных ям, доводящие стоки и жидкость до состояния, пригодного для технических нужд.

Установка третьего резервуара повышает степень очитки до 60 % от начальной степени загрязнения за счет отстаивания частиц в жидкости. Кроме того, осадок в виде ила может представлять ценное удобрение для огорода. Однако построить септик - довольно трудоемкая и затратная операция.

Материалы для постройки септика

Конструкцию выгребной ямы можно построить из разнообразных строительных материалов. В зависимости от сложности работ и уровня средств септики возводят из кирпича, пластиковых емкостей, монолита, бетонных колец.

Есть умельцы, сооружающие выгребную яму на даче из больших отработанных шин.

Расчет размера выгребной ямы

Для расчета размера ямы нужно предусмотреть следующее:

• Количество человек, живущих в доме или на даче, при условии потребления на одного человека 180 л воды в день;
• Состав грунта. Так, глинистая почва неохотно пропускает жидкость, и объем септика необходимо строить с запасом;
• Запас от поверхности участка до заполненной выгребной ямы должен быть не менее 1 м, чтобы предотвратить при обильных осадках выход нечистот за границы выгребной ямы;
• Глубина септика должна составлять не более трех метров, так как это оптимальная высота для производительной работы ассенизаторской машины.

Вентиляция выгребной ямы

Потенция неприятных запахов из выгребной ямы заставляет серьезно подходить к вопросу оборудования ее вентиляцией для циркуляции воздуха.

Если в заводской пластиковой емкости производитель уже предусмотрел каналы под вентиляцию, то когда выгребная яма возводится из других строительных материалов, необходимо заложить отверстия под вентиляционную трубу.

Снизить запах, издаваемый ямой, поможет хорошая герметизация плиты перекрытия и плотно закрывающийся люк колодца, через который проводится откачка выгребных ям. В санитарных помещениях достаточно установить трубу диаметром 50 см на крышу по каналам, использующимся для вытяжки от газового котла или вентиляции здания.

Для оборудования вентиляции в выгребном туалете достаточно установить пластиковую или асбестовую трубу нижним концом в яму, через пол, на 15 см, а верхним - в крышу туалета на высоту 20–30 см от нее.

Диаметр трубы должен быть не меньше 100 мм. Сверху устанавливается дефлектор для защиты от осадков и усиления тяги вентиляции.

Можно не портить дачный туалет высверливанием отверстий, а закрепить вытяжную трубу на задней его стене. Эффект будет одинаковым.

Обслуживание септика и выгребной ямы препаратами

Если на даче объем нечистот составляют менее 1 м³, и они не содержат примесей из химических элементов, то микроорганизмы, присутствующие в грунте, сами произведут очистку стоков, и этот вопрос не будет беспокоить хозяина. Если объем больше, то для ускорения очистки применяют различные средства и препараты.

Средство для выгребных ям на основе химической очистки может быть следующим:

Биопрепараты для выгребных ям предназначены для разложения бытовых и фекальных нечистот с помощью натуральных микроорганизмов, для которых жиры, белки, целлюлоза, крахмалы и фекалии являются основой получения ими энергии. Они применяются для различных видов сточных вод и большого объема их использования.

Самыми популярными биопрепаратами по типу их применения являются:

1. Для выгребных туалетов и ям: Доктор Робик, Санекс, Микропан.
2. Для биотуалетов: Биола, Биофреш, Саннифреш.

Особенности биопрепаратов в септике

Биопрепарат Доктор Робик признан наиболее эффективным средством, так как содержит концентрированные бактерии для выгребных ям и может перерабатывать непростые соединения и легко расщеплять ткани, фенолы и жиры.

Пришедшие на потребительский рынок биопрепараты успешно вытесняют химические средства, которые угрожают здоровью человека, природе, ускоряют износ металлических изделий, оказывают негативное влияние на срок эксплуатации выгребной ямы.

Один и, пожалуй, самый важный недостаток биопрепарата для выгребных ям - в отличие от химического средства, действующего при любой температуре окружающей среды, антисептик продуктивен при температуре воздуха от +4 до +30 градусов.

Вот почему так остро стоит вопрос в холодное время года.


Производительность биопрепаратов может снизиться по следующим причинам:

1. При нерегулярном использовании канализации. В первую очередь это касается дачного септика. Микроорганизмы будут работать непродуктивно и даже могут погибнуть. Поэтому простой канализации нельзя допускать больше двух недель. Идеальным уровнем жидкости над твердыми веществами является минимум два сантиметра.
2. При поступлении в канализацию бытовых химических средств, содержащих хлор. Следовательно, необходимо выбирать биопрепарат, производительность которого не снижается даже при попадании в сточные воды хлора и других химических компонентов.
3. При проникновении в нечистоты антибактериальных фильтров, марганца или лекарств.

Механическое обслуживание септика

В загородном доме или на даче требуется периодическое обслуживание септиков, а при их заполнении - откачка выгребных ям.

Откачка машиной

Поручить выкачку нечистот предприятиям, имеющим ассенизаторскую технику, не проблема. Достаточно связаться и определить время производства работ. Невовремя произведенная откачка выгребных ям может привести к переливу сточных вод, и устранять эту оплошность будет очень сложно и неприятно. Хорошие специалисты качественно очистят выгребной септик и снимут проблему утилизации отходов, но стоить это будет довольно дорого.

Если на участке - септик с небольшим объемом, то работы по его очистке можно выполнить самостоятельно.

Откачка вручную с насосом

Чистка выгребных ям осуществляется как с помощью насоса, так и без него. Выбор фекальных насосов на рынке очень разнообразен и по стоимости, и по производительности. Имеются насосы с режущим устройством, что исключает засор шланга.

Чистка может осуществляться и с помощью водяного насоса с предварительно поставленным на него фильтром.
До начала работ необходимо подыскать герметичную, плотно закрывающуюся емкость достаточного объема. Насос для выгребной ямы осуществит перекачку нечистот в нее.

Откачка вручную без насоса

Очистка ямы без насоса осуществляется с помощью ведра на крепкой веревке и лопаты. Ручная чистка выгребных ям осуществляется путем черпания нечистот ведром и перемещения их в емкость. Процесс этот крайне неприятный и грязный.

Единственным плюсом в ручной чистке ямы является более качественное удаление ила и твердых образований со стенок и дна септика.

После очистки собранные нечистоты необходимо утилизировать в специально отведенных для этого местах. Поэтому стоит не раз просчитать выгоду от использования ассенизаторской машины, которая выполнит эту работу.

Если частый вызов ассенизаторской машины неудобен для владельцев участка, можно устроить дачный туалет без выгребной ямы. Такие конструкции снабжаются утилизаторами, полностью или частично перерабатывающими отходы, поэтому использование спецтехники требуется значительно реже или потребность в ней исчезает вовсе. Туалет для дачи без запаха и откачки может быть как проще так и сложнее в устройстве, однако его удобство в полной мере компенсирует средства, время и силы, потраченные на сооружение.

Можно построить дачный туалет без или приобрести готовую заводскую конструкцию. В первом случае вы сэкономите средства, во втором – время и силы, поэтому всегда есть варианты для выбора, следует только учитывать особенности каждого вида, нюансы монтажа и эксплуатации.

1. Биотуалеты становятся все более популярными среди дачников, посещающих свои участки не слишком часто и не проживающих за городом длительное время. Такие модели могут быть только покупными, однако они выгодно отличаются компактностью, небольшим весом и минимальными требованиями к обслуживанию.

Сухой или жидкий наполнитель резервуаров содержит бактерии, способствующие разложению отходов. Также большой популярностью пользуются модели с торфяной засыпкой. Благодаря этому исключается вероятность гниения, образование резкого неприятного запаха. Биотуалеты могут быть установлены на любом участке вне зависимости от его рельефа, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод, а отходы относятся в для дальнейшей переработки, после которой они становятся натуральным удобрением.

Торфяной биотуалет — удобный вариант без обустройства ямы и регулярной ее откачки

Кроме того, существуют также модели электрических биотуалетов, в которых отходы могут высушиваться до состояния золы.

Биотуалеты могут располагаться как непосредственно в доме, так и в уличных строениях.

Важно: Отходы из биотуалетов, в качестве наполнителя которых выступают химические вещества, утилизировать в компост и использовать в качестве удобрения нельзя.

2. Септик — это целое семейство конструкций очистных сооружений для утилизации отходов не только от туалета, а от всех сантехнических и бытовых приборов в целом, включая стиральную и посудомоечную машины. Отличаются по производительности и степени очистки стоков. Септики () могут быть покупными или построенными своими руками, но для их установки в любом случае потребуется выполнение земельных работ – резервуары всегда находятся под землей, а от дома также под землей к ним прокладывается труба.

Выбор конструкции зависит от ряда условий. Например, модели с почвенной доочисткой не рекомендуются для участков с глинистыми малопроницаемыми почвами или в тех местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Септики в основном могут быть одно-, двух- или трехкамерными. Количество камер во многом определяет качество очистки воды, а общий объем резервуаров выбирается по среднесуточному объему стоков.

Обычно к септикам подключают туалеты, которые размещаются в доме.

3. Пудр-клозет – это удобный и экономичный туалет на даче без выгребной ямы. После каждого посещения отходы присыпаются составом, способствующим их преобразованию в компост. В некоторых случаях для этих целей используется зола или опилки, но эффективнее всего торф или торфо-опилочная смесь. По мере наполнения резервуар его содержимое выгружается в компостную яму для дозревания. Таким образом можно получить безопасное органическое удобрение и решить проблему утилизации.

Пудр-клозеты заводского изготовления (торфяные биотуалеты) могут иметь специальные распределители засыпки, устройства для разделения отходов на твердую и жидкую фракции. Самодельные модели просты в изготовлении и снабжаются емкостью для торфа и совком. Резервуары пудр-клозетов герметичны и устанавливаются на поверхности, поэтому такие конструкции могут устанавливаться на любых участках.

Выбор места

Санитарные нормы, предъявляемые к утилизаторам отходов жизнедеятельности человека, важны, в первую очередь, для септиков с почвенной доочисткой и для туалетов с выгребными ямами. Тем не менее, правильным будет соблюсти их и для герметичных накопителей, это позволит гарантированно избежать неприятностей, даже при аварийных ситуациях.

• До источника водоснабжения (скважины или колодца) от вашего туалета расстояние должно быть, как минимум, 25 метров.
• Учитывая розу ветров, вы сможете установить конструкцию таким образом, чтобы неприятные запахи относились в сторону от вашего дома и от дома соседей.
• От забора туалет должен располагаться на расстоянии от 1 метра.

Строительство туалета

Дачные туалеты без выгребной ямы – это не только утилизаторы, но и строения, в которых будет помещаться полностью конструкция (биотуалет, пудр-клозет) или часть ее ( , стульчак), соединенная с расположенным под землей резервуарами в случае использования септика для обустройства общей канализации на участке.

Материалы

Надземная часть дачного туалета – это, чаще всего, каркасная конструкция с внутренней и наружной обшивкой. Для ее постройки потребуются:

• для каркаса – брус или обрезная доска,
• для обшивки – вагонка, доски, сайдинг, профнастил и пр.,
• для устройства стульчака – доски или фанера,
• для крыши – рубероид, шифер, оцинкованный металл, профнастил, черепица (металлическая или керамическая).

Дверь можно собрать самостоятельно или приобрести готовый блок.

Для сборки потребуются метизы (саморезы, гвозди, болты) и инструменты.

Устанавливать конструкцию следует на фундамент, для которого потребуется бетонный раствор или кирпичи.

Строительство фундамента

Наличие фундамента повысит надежность вашей постройки и позволит избежать неприятностей. Домик для туалета или, как его называют еще, «скворечник» или «шалаш» — это достаточно легкая конструкция, поэтому для нее оптимальным вариантом станет как ленточный, так столбчатый фундамент.

• Для строительства ленточного фундамента по периметру места установки вырывается траншея, на дно которой укладывается песчаная подушка высотой не менее 15 см. Слой песка при этом следует уплотнить вибротрамбовкой или вручную. После этого собирается опалубка из любого доступного материала (досок, фанеры, листов оцинкованного металла и пр.). Для придания прочности конструкции необходим армирующий каркас, который собирается из металлических прутов с сечением около 12 мм и проволоки. Опалубка с размещенным внутри нее каркасом заливается бетонным раствором.
• Столбчатый фундамент подразумевает устройство опор на углах домика. Такие столбы могут быть выполнены из армированного бетона по аналогии с устройством ленточного фундамента или из кирпичной кладки. Также возможно использование асбестоцементных труб, которые для прочности частично заливают бетоном.

Строительство домика

С точки зрения конструкции самого домика, туалет для дачи без запаха и откачки, не имеющий выгребной ямы, строится так же, как и туалет с ямой.

После сооружения фундамента, его накрывают листами рубероида. Такая прослойка обеспечивает гидроизоляцию и увеличивает срок службы конструкции.

В дальнейшем действуют по следующей схеме:

В двери или над ней рекомендуется прорезать отверстие для естественного освещения в дневное время, после чего туалет для дачи без ямы практически готов к использованию. Остается только позаботиться о внутреннем оснащении – установить сидение и крышку, полку для принадлежностей, емкость для отходов, бак для торфа и совок (в случае выбора пудр-клозета).

В отдельной статье на нашем сайте есть описание заводских биотуалетов, а также там можно почитать про , оставленные их владельцами.

Часто на участке бывает необходим . О его видах и популярных моделях читайте в другой статье.

А про душевые бочки и баки, и их особенности, тут.

Вентиляция

Вентиляция нужна не только для выгребных ям, но и для туалетов, работающих без подобного накопителя. Наличие вентиляционной трубы обеспечит удаление неприятного запаха и приток воздуха, необходимого для жизнедеятельности перерабатывающих отходы бактерий.

Самым простым решением станет монтаж пластиковой (прочной, но легкой) трубы диаметром 100 мм с закреплением ее на внешней задней стенке постройки. Труба обычно устанавливается так, чтобы ее верхняя часть была примерно на 20-50 см выше уровня крыши, а для обеспечения тяги устанавливают дефлектор.

Туалет с выгребной ямой еще пару столетий назад был единственным вариантом, который сооружался повсеместно. Но и в наши дни такой вариант актуален для загородных и дачных участков, а также при возведении домов – это сооружение всегда ставится самым первым.

Основное отличие таких туалетов заключается в конструкции выгребной ямы, и я расскажу, как сооружается каждый из видов, чтобы вы смогли выбрать оптимальный в соответствии с характером использования и особенностями вашего участка.

Основные требования к конструкциям

Прежде чем я расскажу, как делать тот или иной вариант туалета, нужно обозначить основные требования по выбору места его расположения. Дело в том, что санитарными нормами четко определены несколько важных правил, нарушение которых приведет к штрафу или даже к порче питьевой воды на вашем участке, что крайне нежелательно.

• Расстояние до колодца должно быть не менее 30 метров , а вообще, чем больше этот показатель – тем лучше;
• До проезжей части должно быть не менее 5 метров , иначе неприятные запахи могут беспокоить прохожих;
• Нельзя располагать конструкцию вплотную к забору , минимальный отступ составляет 1 метр;
• До водоемов должно быть не менее 30 метров , до мелких ручьев – как минимум 10 метров;
• Жилые строения должны располагаться на удалении как минимум 12 метров ;
• До деревьев должно быть не менее 3 метров .

Если на вашем участке уровень грунтовых вод располагается выше уровня в 2,5 метра до уровня почвы, то можно делать конструкцию только с закрытой выгребной ямой. Открытые варианты запрещены санитарными нормами.

От себя хочу отметить, если на вашем участке есть низина, в которой весной стоит вода, то строить там туалет запрещено, так как ежегодно все нечистоты будут распространяться по-вашему и соседним участкам.

Виды сооружений

Итак, мы рассмотрим те варианты, которые лучше всего зарекомендовали себя в эксплуатации. Рассказывать о простейшей системе с просто выкопанной ямой я не буду, так как такой туалет не соответствует никаким санитарным нормам и не отличается надежностью. Лучше выбрать один из тех типов, которые будут рассмотрены в этом разделе.

Вариант 1: использование автомобильных шин

На самом деле могут использоваться и старые покрышки от сельскохозяйственной техники, все зависит от того, что вы можете найти. Сразу разберемся с достоинствами этого решения:

Работы по сооружению такой выгребной ямы выглядят следующим образом:

• В первую очередь вам необходимо найти несколько шин одинакового размера , их количество зависит от глубины выгребной ямы. Рассчитать его несложно: измерьте толщину одной покрышки и разделите общую глубину на этот показатель;
• Далее нужно приложить одну шину к земле и начертить круг диаметром на 20 см больше, чем размер элемента . Это позволит без проблем провести работы;
• Этап выкапывания ямы, пожалуй, самый трудоемкий из всего процесса, он занимает достаточно много времени, поэтому я советую привлечь помощника чтобы работать попеременно или нанять экскаватор для того, чтобы избавить себя от этих работ;

• Если вы будете делать конструкцию закрытого типа, то на дно насыпается слой гравия или щебня, после чего заливается бетонная стяжка толщиной 5-10 см . Если же нижняя часть будет выполнять роль фильтра, тогда на дно насыпается 5 см речного песка, а поверх располагается как минимум 20 см крупного щебня, он отлично выполняет дренажные функции;
• Далее укладываются шины, они очень плотно прилегают друг к другу, поэтому дополнительно укреплять их нет смысла. Единственное усиление конструкции производится с наружной стороны – между стенками ямы и шинами засыпается щебень, камни или битый кирпич , это позволяет укрепить конструкцию и исключить смещение покрышек впоследствии;

• Верхняя часть может быть сделана по-разному. Можно срезать внутренний обод для увеличения диаметра и сбоку сделать прорезь в месте, где будет ставиться шланг ассенизаторской машины. Поверх можно уложить деревянный щит или каркас из брусьев, а можно использовать бетонную крышку, которые используются на канализационных колодцах.

Вариант 2: кирпичная выгребная яма

Это решение имеет несколько плюсов:

• Долговечность конструкции, такая система будет служить вам десятилетиями;
• Прочность сооружения: его вряд ли разрушат движения грунта при замерзании;
• Простота проведения работ: вам не нужно обладать навыками профессионального каменщика, аккуратность тут не важна.

Теперь разберемся с тем, как проходит рабочий процесс:

• В первую очередь выкапывается яма, она может иметь как круглую, так и квадратную форму в зависимости от того, какую конструкцию вы будете делать. Я советую выбирать второй вариант, так как такую яму проще копать, а выложить квадратный отстойник намного проще, чем круглый , особенно если речь идет о человеке без опыта;

• Далее нужно утрамбовать дно, многие советуют делать его с уклоном назад, но если оно будет ровным, то ничего по сути не изменится, а вам будет проще. Если у вас будет открытый вариант, то следует насыпать как минимум 20 см крупного щебня, который будет выполнять роль фильтра;
• Если же система будет герметичной, то нужно залить стяжку по размеру будущего накопителя , продолжать работы можно как минимум через 2 недели, когда бетон станет более-менее прочным;
• Кирпичная выгребная яма для туалета на даче может быть как сплошной в случае закрытой системы, так и иметь ячейки для дренажа, если у вас вариант с фильтрующим слоем на дне. Главное требование к кладке – надежность, красота не имеет никакого значения.

Вариант 3: пластиковая емкость

Этот тип конструкций в последнее время приобретает все большую и большую популярность в силу нескольких причин:

• Пластик невосприимчив к агрессивным воздействиям и сохраняет прочность на протяжении длительного периода времени ;
• Если вам нужна абсолютно герметичная система, то лучшего варианта нет, полимерные материалы не пропустят жидкость наружу;
• Конструкция получается очень легкой.

Работы по сооружению выгребной ямы из пластика проводятся так:

• В первую очередь необходимо определиться с тем, какая емкость будет использоваться. Это может быть как готовый вариант, так и пластиковый куб, которые используют для транспортировки различных составов, или другой вариант, который оказался у вас под рукой;
• Далее выкапывается яма нужного размера и конфигурации. Для того чтобы конструкция располагалась ровно и была устойчивой, на дно я советую положит несколько кирпичей или небольших бетонных плит;
• Емкость выставляет таким образом, чтобы ее горловина располагалась под будущим туалетом , если нужно, то в верхней части делается вырез;

• В последнюю очередь конструкция засыпается грунтом, а сверху сооружается опорная система для постройки будущего туалета. Конструкция может быть любой, главное – ее надежность.

Вариант 4: бетонные кольца

Данное решение используется для самых различных сооружений, и для выгребных ям оно также подходит, работы по сооружению конструкции происходят следующим образом:

• В первую очередь элементы доставляются на участок, ввиду их большого веса нужно привлекать несколько помощников для разгрузки или использовать грузоподъемную технику;
• Чтобы упростить рабочий процесс, я советую проводить работы по аналогии с рытьем колодцев. Вначале по диаметру кольца выкапывается яма глубиной 20-30 см, нужно просто снять дерн . После этого к ней подкатывается кольцо и устанавливается по месту расположения;

• Затем грунт аккуратно выбирается по всему периметру так, чтобы кольцо постепенно опускалось в землю , когда верхняя часть сравняется с грунтом, на нее ставится вторая и так далее до самого окончания процесса;
• Верхняя часть должна располагаться на 10 см выше уровня земли, чтобы в яму не попадали осадки и мусор. Швы между элементами можно заделать раствором и обработать битумной мастикой для дополнительной надежности;
• Далее делается дно, если яма будет открытого типа, то туда насыпается щебень слоем 20-30 см, а если конструкция будет герметичной, то заливается стяжка толщиной около 10 см.

Вариант 5: монолитная конструкция

Это один из самых сложных видов конструкции, но такая выгребная яма получится очень надежной и долговечной. Рабочий процесс происходит следующим образом:

• В первую очередь нужно выкопать яму нужного размера и конфигурации. При этом помните одно простое правило – чем больше ее размер, тем реже ее придется чистить и выкачивать, поэтому не делайте слишком маленький вариант;
• Далее делается дно, засыпается щебень и заливается прочная стяжка. Она будет служить основанием для стенок, поэтому лучше сделать слой не менее 10 см;
• Следующий этап – сооружение арматурного каркаса, который сделает яму намного прочнее и предотвратит растрескивание бетона при перепадах температур. Элементы связываются с помощью проволоки, чтобы обеспечить подвижность соединений;
• Затем необходимо сделать опалубку, для этого можно использовать доски или другие подходящие элементы. Важно хорошо закрепить конструкцию, чтобы под весом раствора она не расползлась;
• Заливка производится за один этап, чтобы добиться максимальной прочности и надежности . Опалубку можно снять уже через сутки, дальнейшие работы можно проводить через 2 недели.

Как упростить процесс обслуживания системы

Правильное устройство выгребной ямы – это лишь первая часть работы, которую можно сделать один раз, а обслуживать выгребную яму придется постоянно. Если раньше очистка производилась только с привлечением ассенизаторской машины, то в наше время появились специальные средства для туалетов и выгребных ям.

Подробно все биопрепараты я рассматривал в одном из обзоров, можете ознакомиться с ним, тут я расскажу об основных вариантах и их особенностях:

• Жидкий антисептик отличается простотой использования. Раствор нужно просто добавить в яму, и он начнет действовать незамедлительно . Пол-литра хватает на один кубический метр , вы должны примерно прикинуть объем ямы, чтобы рассчитать нужное количество. Стоимость варьируется от 300 до 1000 рублей за 500 мл;

• Порошкообразные варианты перед применением следует развести в определенном количестве теплой воды, после чего раствор просто заливается в выгребную яму. Это могут быть и биогранулы, они используются точно также, как и порошок. Цена упаковки составляет около 200 рублей, состав нужно добавлять 1 раз в месяц;
• Если туалет с выгребной ямой располагается на дачном или приусадебном участке, то я советую использовать специальные таблетки. Они крайне эффективно удаляют донные отложения, улучшая дренаж, и разлагают стоки на воду, которую можно использовать для полива, и ил, который является прекрасным удобрением. Цена таблетки составляет от 70 до 200 рублей, ее хватает на 1-2 месяца;

Стоит помнить, что любая химия негативно влияет на бактерии, поэтому выливать в выгребную яму стоки с моющими и чистящими средствами не рекомендуется.

Альтернативный вариант

Если у вас грунтовые воды стоят очень высоко или пользоваться конструкцией вы будете эпизодически, то можно сделать дачный туалет без выгребной ямы, который по-другому называется пудр-клозет.

Его основной особенностью является то, что под стульчаком деревянной конструкции устанавливается емкость, чаще всего ведро, которое служит для сбора отходов. Эксплуатация системы производится с использованием наполнителя, чаще всего для этого применяется торф или мелкие опилки.

Использование конструкции происходит следующим образом: на дно емкости насыпается наполнитель, после каждого использования наполнитель добавляется. После того, как емкость наполнится ее нужно вынести на компостную кучу. Как видите, все очень просто.

Чтобы при эксплуатации пудр-клозета минимизировать неприятный запах следует сделать вентиляцию в виде трубы, идущей из отсека с емкостью вверх.

Вывод

Сделать туалет с выгребной ямой несложно, нужно выбрать оптимальную конструкцию и следовать рекомендациям, изложенным выше. Не менее важно правильно обслуживать систему, и чтобы не тратиться на ассенизаторов используйте бактерии, они избавят вас от неприятного запаха, а воду можно будет использовать для полива. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах получше, а если вам что-то непонятно – спрашивайте в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Обустройство вентиляции дачного туалета

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения дачного туалета

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Схема: устройство пудр-клозета

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.