Как сделать из кроны выжигатель. Старый знакомый или новый взгляд на выжигание по дереву. Держатель нихромовой проволоки для выжигателя по дереву

Выжигание по дереву – это форма искусства пирографии, позволяющая создавать на материале разнообразные изображения. Художественная обработка древесины известна ещё с доисторического времени. Первые аналоги, представлявшие выжигатель по дереву, были неудобны и работали на горючем. Выжигание стремительно завоёвывало популярность. Позже появился современный самодельный выжигатель.

Основные виды процесса выжигания

Пирография выражена классическими способами и техникой для обработки древесины. Умельцы практикуют открытую струю пламени, равномерно обрабатывая всю поверхность лицевой стороны изделия. Это создает желаемый, более глубокий фон для картины.

Эффективно использование слоя глины, которая позволяет обжечь оголенный, предварительно вырезанный на нанесенном материале рисунок. Такой метод позволяет наносить светлую картину на темном фоне и наоборот.

Практикуется метод обработки древесины горячим песком. Мастер погружает заготовку в массу, если необходимо придать оттенок светлому материалу, определяя экспериментально необходимое время воздействия.

Самостоятельно рассматривается устройство бутанового резака, как выжигателя по дереву. Основные характеристики такой техники подходят для создания неоднородных элементов с неправильной формой (волны, тучи). Существуют способы выжигания солнечным лучом, фокусируя энергию линзой.

Известно выжигание трением на токарном станке, раскаленными предметами. Используется рельефное выжигание, выполняя граничные надрезы. Также в ходу миниатюрная пирография с самыми маленькими экземплярами перьев.

Способы работы с выжигателем по дереву

Классический прибор для выжигания по дереву может выполнять различные виды нанесения объектов исходя из общей задумки будущей картины.

Популярный вариант – выжигание по контуру, где обработке подвергаются только линии границ объектов. В случае силуэтного выжигания, некоторые фигуры, или фон полностью выжигаются. Искушенные мастера могут прибегнуть к декоративному выжиганию, которое позволяет передать тени.

Освоение метода светотени позволит искушенному созидателю рисовать картины с передачей объема и динамики используя самодельный выжигатель.

Аппарат для выжигания

Современный электрический выжигатель позволит практиковаться даже начинающим людям. Выжигатель состоит из понижающего трансформатора основные характеристики которого должны быть со значениями не менее 5 V, и 2А. Необходима ручка с насадками и электрошнур, которые соединяются в единую цепь. В роли насадок могут применяться различные перья и нити накаливания, которым можно придавать желаемую форму. Часто заводские инструменты переоборудуют, меняя родной реостат на лабораторный трансформатор. Такое дополнение позволит контролировать интенсивность накаливания, что позволяет разнообразить цветовую гамму в работе.

Выделяются типы выжигателей двух видов:

Выжигательный аппарат с проволочным наконечником, в том числе изготовленные своими руками.
Электровыжигатель с твердым пером по дереву.

Основные характеристики электровыжигателя с твердым пером выделяются быстрым накаливанием и остыванием инструмента. Через несколько секунд после включения, электровыжигатель готов к использованию. Термический режим позволяют контролировать значение мощности. Жало из нихромовой проволоки позволяет добиться точных движений и более качественного результата работы. Оно крепится на специальный держатель-вилку. Жало разогревается до красна за несколько мгновений. Наконечник прибора может регулироваться для нужной формы. Перья из проволоки могут крепиться различными способами: либо двумя болтами, либо используют сменные насадки.

Аппарат с проволочным пером обладает следующими основными характеристиками:

длительная служба нагревательного элемента;
простая замена проволочного элемента;
прибор для выжигания по дереву позволяет нанести линии различных параметров.

К плохим качествам прибора, можно отнести высокую стоимость и сложность починки, трудности поиска комплектующих.

Работа схемы ручного выжигателя по дереву своими руками и последующая настройка всегда актуальны для любителей выжигания. Для создания всех элементов самодельного аппарата необходимы знания радиоэлектроники. Существуют уже придуманные схемы, которые отлично подойдут для самодельного механизма.

Делаем простейший выжигатель

При желании можно собрать выжигатель по дереву своими руками. Для этого потребуется небольшой набор инструментов и некоторые подручные средства, повсеместно используемые предметы быта. Чтобы собрать самодельный выжигатель необходимы следующие материалы:

Штапик из древесины.
Клейкая лента изоляционная.
Блок питания.
Нить накаливания из нихромового сплава.
Паяльный прибор.
Флюс для паяния.
Олово для припоя.
Электродрель с насадками.

В список могут добавляться и другие материалы, такие как нитки для шитья, резиновые термотрубки.

Процесс сборки мини-выжигателя

После подготовки всех составляющих начинается создание держателя для прибора. В качестве болванки, чтобы собрать самодельный простой выжигатель по дереву можно использовать деревянный штапик, с обычной длинной не более 10-ти см. В качестве держателя также можно использовать ручки от лакокрасочных кистей.

Ход требуемых действий:

У иглы от шприца удаляется пластиковая основа от стержня используя пассатижи.
Две иглы (одна швейная, другая от шприца для инъекций) необходимо прикрепить к рабочему концу ручки в параллельном соотношении. Острие обеих иголок должно направляется вперед, напоминая простую чернильную ручку. Для скрепления можно применять нитку, обматывая все элементы, тем самым формируя слой изоляции. Можно использовать изоляционную ленту.
После надежного крепежа элементов, свободный конец швейной иглы необходимо согнуть таким образом, чтобы острие слегка дотрагивалась до кончика тонкой стенки медицинской иглы. Осуществить деформацию можно при повторном использовании утконосых пассатижей. Игра шприца начинает разогреваться за счет высокой сопротивляемости.
К закрепленным иголкам необходимо подключить питание от сетевого зарядного блока. Полярность в данном случае не имеет значения. На зону припоя наносится флюс, и производится припайка оловом.
Вся зона соединения с проводами, также заматывается ниткой или другим изолирующим материалом, надежно закрепляя все элементы, лишнее удаляется.
Слой ниток можно пропитать суперклеем, а сверху натянуть термоусадочную трубку. Это сделает прибор более удобным в использовании.

Существуют и более сложные примеры создания выжигательного аппарата своими руками.

В деревянную заготовку с рабочего торца, необходимо забить два небольших гвоздя. После чего требуется откусить шапки элементов.
Вдоль всей ручки размечают и проделывают канавки для будущего провода. С этим сможет справиться даже канцелярский нож. Иногда для ручки применяют рукоятку лакокрасочной кисти. Углубления можно обработать напильником для удаления всех стружек и дефектов.
Провода устанавливаются и закрепляются клеем.
Каждый провод приматывают к соответствующему стержню гвоздя и затем обрабатывают соединение пайкой.
Соединительные клеммы для проводов с шурупами помещаются на свободные части вбитых стержней
Иглу для инъекций сгибают, придавая форму треугольника без основы. Место сгибания подвергают обработке напильником для утоньшения. Таким образом самодельный выжигатель будет нагреваться в требуемой зоне.
Созданный наконечник вставляют в клеммы и прибор может тестироваться.

Если все элементы хорошо присоединены, а материалы для наконечника хорошего качества, можно использовать такой аппарат без длительной замены комплектующих.

Приготовьте необходимые инструменты. Для того чтобы заняться пирографией, для начала вам понадобится набор базовых инструментов. После того, как вы выполните несколько рисунков, вам, возможно, захочется расширить данный набор, хотя следующих инструментов будет достаточно:

Подберите приемлемый кусок дерева для пирографии, лучше переверните деревянную поверхность более гладкой стороной вверх. Жесткость дерева варьируется по шкале от 1 до 10, где 1 – самое мягкое дерево (например, бальза), а 10 – самое жесткое (например, птерокарпус). Если вы только начинаете выжигать, лучше выберите мягкое дерево. Жесткое дерево стоит дорого, термостойко и обычно темного цвета. С другой стороны, мягкое дерево дешевле, на нем легко выжигать, оно светлее, что позволяет расширить диапазон контрастов. Попробуйте использовать следующие разновидности мягкого дерева:

Сосна
Береза
Ясень

Аккуратно возьмите прибор для выжигания по дереву. Прибор нагревается очень быстро, поэтому «прежде» чем начать работать с прибором, положите его на безопасную подставку. «Всегда кладите и снимайте паяльник плоскогубцами». Подождите две минуты или более, чтобы дать прибору нагреться. Пока прибор нагревается, держите его на подставке или в глиняном горшке, чтобы избежать возможности внезапного возгорания.

Отшлифуйте дерево перед тем, как начать. Возьмите наждачную бумагу №320, оберните ее вокруг деревянного блока или прикрепите к шлифовальному бруску и равномерно отшлифуйте всю поверхность дерева. Части деревянной поверхности постепенно станут отчетливее и тверже, в результате поверхность должна получиться гладкой.

В процессе шлифовки обрабатывайте дерево по волокну. Структура дерева – это направленность древесного волокна. Обработка дерева по волокну устранит небольшие неровности или царапины, которые могут появиться в результате шлифовки против волокна.
Когда вы закончите шлифование, протрите поверхность влажным полотенцем. Это поможет очистить поверхность от стружек и вам будет намного проще нанести эскиз.

Наносите легкие штрихи вместо четких линий. Многие новички допускают большую ошибку, когда надавливают на деревянную поверхность слишком сильно, полагая, что это необходимо для того чтобы нарисовать эскиз. Это не так. В действительности, лучше наносить легкие штрихи. Так, вам будет легче направлять карандаш, стирать ненужные линии и исключить возможность выжигания по неверным линиям.

Не торопитесь, когда будете выжигать. Вы ведь не собираетесь получить приз за выжигание в рекордно короткие сроки. Выжигание по дереву, вне зависимости от того, какой материал вы используете, – долгий процесс. При ознакомлении с ручкой для выжигания помните:

Лучший вариант – постоянное давление на поверхность. Новичкам рекомендуется наносить рисунок с одинаковой силой по всей деревянной поверхности.
Чем дольше вы удерживаете ручку для выжигания на одном месте, тем темнее и глубже становится эта область рисунка.

Почему именно самодельный выжигатель? В продаже немало отечественных и импортных моделей электровыжигателей по дереву: Орбита, Узор, Вязь (наши), Stayer, Qiddycome (китайские) и другие. Но любители художественной росписи каленой иглой по дереву не всегда довольны этим имеющимся выбором.

Отечественные приборы имеют обычно только одну иглу, импортные имеют от 4 до 21 насадок с различными иглами, но страдают недолговечностью. Да и не всегда купишь нужный прибор в нужном месте в нужное время. Здесь мы расскажем об опыте изготовления одним сибирским энтузиастом, любителем , добротного самодельного электровыжигателя по дереву с 39 (!) иглами (см. фото). Проведем, так сказать, мастер-класс от его имени.
Прежде всего, поставим три основных требования к конструкции:
1. Достаточно большая мощность блока электропитания, позволяющая пользоваться иглами больших сечений.
2. Возможность ступенчатой регулировки напряжения для работы иглами разных сечений и плавной регулировки для изменения температуры игл в широком диапазоне.
3. Удобная смена рабочих игл.
Нехитрая электрическая схема прибора приведена на рисунке.

Теперь перейдем к процессу его изготовления.

Берем какой-либо трансформатор мощности не менее 200 W (другие характеристики несущественны), например, ОСМ 380/36V (250 kW). При меньшей мощности трансформатор будет перегреваться во время работы иглами больших сечений. Полностью снимаем вторичную (верхнюю) обмотку. Первичная (сетевая) остается на месте.

Заново наматываем вторичную обмотку: один-два слоя гибкого изолированного провода сечением 6 мм 2 (например, ПВ-3). Следует предварительно рассчитать число витков на 1 V выходного напряжения (путем подбора: намотать несколько витков, включить трансформатор в сеть и измерить напряжение на выходе).

Пусть, например, оказалось 4 витка на 1 V. Определив для нижнего предела выходного напряжения значение 2 V, намотаем сначала 8 витков, а потом делаем отводы после каждых двух витков. Это даст для ступенчатой регулировки дискретность 0,5 V. Чтобы обеспечить дискретность 0,25 V, добавим еще виток (на схеме – верхний отвод 0.25 V).

Кроме ступенчатой, используем еще и непрерывную регулировку выходного напряжения, вставив в цепь первичной обмотки переменный проволочный резистор ППБ-25 100 Ω (на схеме – R1).

Ввиду большой мощности прибора откажемся от разъема «папа-мама», и рабочую рукоятку с иглой надежно подсоединим к корпусу оцинкованными болтами М6. Отводы и концы вторичной обмотки оснастим медными лужеными наконечниками 6/6.

Работа с иглами больших сечений требует тока не меньше 30 A. Поэтому сечение проводов рабочей рукоятки должно быть не меньше 4 мм². Можно взять две жилы с резиновой изоляцией из кабеля КГ 4х4 (виниловая изоляция провода того же сечения не обеспечивает его нужную гибкость).

Рукоятку вытачиваем на токарном станке из эбонита. В передний конец рукоятки плотно вставляем фторопластовую пробку с двумя латунными стержнями для крепления рабочей иглы (см. фото). Эти стержни плотно входят в отверстия, просверленные в пробке. На торцах стержней просверлены углубления 8-10 мм. В углубления, находящиеся внутри рукоятки, впрессованы луженые контакты. В наружные углубления крепится игла. Для зажима иглы годятся винты М4.

В качестве корпуса можно использовать что угодно, надо лишь помнить о безопасности. Очень хорош например, корпус от мегаомметра прошлого века: он фантастически прочен и долговечен.

Делаем электровыжигатель по дереву из импульсного трансформатора. Когдато в детстве, считалось как должное иметь дома электровыжигатель по дереву. Вот и сейчас, подумал сделать подобный девайс для своего сына (4 года). Ведь рисунок на бумаге, может и не сохранится, тогда как выжженный по дереву, порадует, спустя годы. Да и мне, как радиолюбителю, пригодится. Им можно резать пластмассы при изготовлении корпусов, можно также паять, и даже вырезать текстолит. А еще, аккуратно срезать веревки (если вы альпинист:-).

Аппарат имеет два режима работы. В первой позиции переключателя «норма » (I), он работает в половину мощности: примерно в 30-35W. Во второй «турбо » (II) - 65-70W. Желтый светодиод светит в обоих режимах, красный, только во втором. Светодиоды индикации любые, не яркие (АЛ307 ).

Для того чтобы изготовить электровыжигатель вам понадобится дешевый (2-2,5 доллара) импульсный блок питания (ИБП) китайского производства, на 50-60 W, для галогенных ламп. Их вы найдете в магазинах по мебельной фурнитуре или в строительных магазинах.

Схема выжигателя

Схема принципиальная электрического выжигателя на основе ЭТ

В интернете, я встречал переделку , для изготовления импульсного паяльника. В случае выжигателя, потребуется минимальная переделка ИБП.

Сперва, вынимаем плату из корпуса и выпаиваем выходной трансформатор. Об этих схемах написано немало, поэтому не буду вникать в подробности. Она вполне справляется в роли электровыжигателя. Скажу только, что биполярные транзисторы MJE13003 (TUVE13007 ) можно заменить на более мощные по току - MJE13005 , MJE13007 (последняя цифра означает рабочий ток). При выборе ИБП, нужно учесть тот факт, что он не должен иметь защиты от короткого замыкания!

Итак, сняв трансформатор с платы, его надо разобрать. О разборке феромагнитных трансформаторов написано также немало. Но, я поделюсь своим опытом. Первым делом, убираем плёнку и ножом снимаем клей на соединении сердечника. После, нагреваем в небольшой емкости воду до кипения. Но не бросаем сразу в кипяток, а нагреваем сперва теплой водой. В связи с тем что качество этих трансов, очень низкое они могут расколоться. Поэтому разогрев его немного, опускаем в кипяток оставив его там на несколько секунд. Процедуру можно повторить, и попытаться расшатать корпус намотки, а также пройтись ножом по швам ферритовых половинок. В конце концов, вам удаться его разобрать, но не спешите, делайте все с осторожностью. В моем случае, даже разбив такой транс, я не отчаялся, и соединил четыре куска сердечника скотчем. Некоторые клеят расколовшийся дольки, но и без того он и так прекрасно работает, будущим накрепко сжатым клейкой лентой.

Разобрав трансформатор, снимаем вторичную обмотку, и на ее месте наматываем 3-4 витка многожильного провода, сечением 2,5-4мм2. Для этого, подходит электрический кабель (сетевой). Предварительно снимается изоляция, и на ее месте, одевается термоусадочный кембрик, подходящих размеров. Почему термоусадочная трубка? Потому что она занимает меньше места, относительно изоляции кабеля. Теперь, наматываем четыре витка, с отводом от третьего. Напряжение на последнем витке будет составлять примерно 9,0-10,5V. Остается собрать обратно трансформатор, и вылудить выводы, как это видно на фотографиях.

Настало время заняться корпусом электровыжигателя. Для этого нам понадобится алюминевая мебельная нога. Да, да, опять мебельная! Она очень дешева (стоит меньше доллара), но самое главное она состоит из алюминия толщиной в 1 мм. Таким образом, корпус послужит термоотводом для транзисторов, которые очень сильно греются. Высота квадратной ноги =100мм. Также решается вопрос лицевой панели. Для этого, разбираем ногу, и оставляем пластмассовую заглушку с которой срезаем часть – так чтобы вместились все компоненты изделия. Дальше, радиатор для транзисторных ключей – также алюминиевый.

Я использовал пластинчатый радиатор толщиной в 5 мм. В нем уже были резьбовые отверстия, которые в дальнейшем я использовал. Но если вы найдете медную пластину, то она однозначно послужит лучшем теплоотводом. Также, можно применить любой другой радиатор подходящего размера. Дополнительно к этому радиатору, я подсоединил алюминиевый П-образный профиль – угадали, тоже мебельный, который вплотную одевается в квадратный профиль корпуса.

Как отступление – в мебельном производстве существует множество алюминиевых профильных форм. В разнообразии фурнитуры вы найдете и профиля годные в качестве радиаторов, и готовые решения корпусов. Остается немного пофантазировать и применить эти решения в радиолюбительстве.

Радиатор должен вплотную соприкасаться с корпусом! Таким образом тепло будет распределятся равномерно, с большей эффективностью по всему корпусу, не требуя громоздких радиаторов. П-образный профиль соединяется с пластиной радиатора с небольшим зазором (2-3 мм) через небольшие шайбы и далее прикручиваем этот «бутерброд» к пластине входящею в комплект импульсника. Транзисторы и плата крепятся обязательно через изолятор, также от ИБП. Корпус выжигателя предпочтительно заземлить.

Не забываем, прибор подключается к сетевому напряжению в 220V, поэтому предпринимаем все меры безопасности при сборке и наладке!

Теперь, просверливаем отверстия в пластмассовой лицевой панели, под переключатель режимов работы электровыжигателя – под провода и под светодиоды красного и желтого свечения. Светодиоды с ограничительными резисторами соединяем термоклеем, как это видно на фото.

Далее закручиваем переключатель и соединяем пайкой все провода (см. рисунок). Переключатель – П2Т-21 (советского производства, максимальной коммутируемой мощностью до 660 Вт при активной нагрузке). Надо использовать как можно более мощный тумблер , так как иначе контакты будут перегреваться! Максимальная мощность электровыжигателя достигает 70 Ватт.

К корпусу, в качестве ножек (против скольжения) приклеиваем самоклейки из пробки или силиконовые (найдутся у стекольщиков и мебельщиков). В качестве рукоятки, я применил готовую ручку от выжигателя промышленного производства. А если изготовить ее самому, то подойдет рукоятка от сгоревшего паяльника. Или вырезаем ее из текстолита, дерева с фторопластовым наконечником подходящей толщины. Крепление для нихрома – клеммы электро-колодок как раз подходят для этих целей.

Нихром для наконечников диаметром в 0,8-1,5 мм нашел на радиорынке. Подойдет и от разных нагревательных приборов. Его надо согнуть как на фотографиях и сплющить кончик при помощи молотка. Я изготовил наконечники двух типов: один из миллиметрового нихрома – для выжигания и резки, другой из полутора миллиметрового, для более грубых работ. Соответственно, второй будет эффективно нагревать в более мощном режиме работы прибора (турбо).

Провод для электрического выжигателя надо подобрать с большим сечением и наиболее гибкий. Иначе он будет греться. Естественно, электровыжигатель будет работать перерывами, примерно в 15-30 минут.

Во первых, КПД очень низкий, что приводит к большим тепловым потерям. А во вторых, рукоятка будет греться, что принуждает к цикличной работе с ним. Для более удобного пользования, советую приспособить кнопочную педаль (от швейной машины или от какого-нибудь станка) или кнопочный выключатель питания, и т.д. Дополнительные отверстия в корпусе или радиаторе, для отвода тепла, я не делал. Это остается на ваше усмотрение, в зависимости от применяемого радиатора.

Аппарат очень прост в изготовлении, благодаря готовым решениям для его сборки. Его может изготовить любой начинающий, с минимальными навыками в электронике. Главное соблюдать правила безопасности при работе с ним. Ведь температура наконечника достигает 500-600 градусов.

Если вы изготовите электровыжигатель для ребенка, то присутствие взрослого при работе с ним – обязательна. Надеюсь, он принесет радость и творческие успехи! ).

Обсудить статью ЭЛЕКТРОВЫЖИГАТЕЛЬ