(Некоторые садоводы-любители выращивают для удовлетворения своих нужд необходимое количество саженцев плодовых и ягодных культур. В этом разделе приведены краткие сведения о выращивании саженцев )

Сад закладывают обычно саженцами 2-3-летнего возраста.

Для получения нужных сортов плодовые деревья в питомниках прививают, а ягодные растения выращивают без прививки путем черенкования, отводков и корневых отпрысков.

Для прививки нужно сначала вырастить из семян подвои (дички), которые уже на второй год после посева семян бывают пригодны для прививки.

Яблони

Сильнорослые подвои: яблоня китайская (сливолистная), яблоня лесная дикая, яблоня сибирская (ягодная), сеянцы местной Антоновки, Аниса и других устойчивых сортов.

Слаборослые (карликовые) подвои: Дусен, парадизка (райка), мичуринский сорт Таежное.

Груши

Сильнорослые подвои: груша лесная дикая, груша уссурийская

Слаборослые подвои: Ирга, боярышник, айва северная Мичурина

Вишни

Сильнорослые подвои: вишня кислая

Слаборослые подвои: вишня степная

Сливы

Сильнорослые подвои: слива дикая, тернослив, мичуринский сорт сливы Мопр

Слаборослые подвои; терн

Заготовка семян

Семена для выращивания подвоев получают со здоровых, морозоустойчивых, долговечных и урожайных деревьев.

Снятые с деревьев вполне вызревшие плоды дробят на плододробилках. Полученную мезгу отжимают и высушивают в тени, постоянно перемешивая, а потом провеивают для отделения семян. Сок плодов используют для приготовления различных напитков.

Небольшое количество семян можно получить ручным способом, выбирая их из плодов.

Просушенные семена хранят в сухом и прохладном месте, предохраняя от повреждения мышами.

Определение всхожести семян яблони и груши

Для определения всхожести семян плодовых культур их предварительно проращивают в песке.

Наиболее быстрым и к тому же точным способом является окрашивание семян в растворе индигокармина. Семена в течение суток мочат в воде, затем иглой снимают с них кожицу и опускают в раствор индиго кармина (2 г на 1 л воды). Семена выдерживают в растворе в течение 3 часов, затем их вынимают и просматривают. Здоровые жизнеспособные семена в растворе не окрашиваются. Нежизнеспособные семена, потерявшие всхожесть, окрашиваются полностью или частично (только зародыш).

Стратификация семян

Собранные осенью семена при посеве их весной не прорастают сразу без предварительной подготовки. В течение трех и более месяцев (в зависимости от породы) они должны пройти так называемое послеуборочное дозревание в условиях определенной температуры и влажности. В этих целях семена стратифицируют (пескуют). Техника стратификации следующая.

Семена яблони, груши перемешивают с тремя частями крупнозернистого речного увлажненного песка и хранят в ящиках. Размеры ящиков: длина 60 см, ширина 30-40 и высота 25 см. Небольшое количество семян хранят в цветочных горшках.

Запескованные семена помещают в подвалы и хранят при температуре +3, +5° или закапывают в снег, предохраняя семена от повреждения мышами. Не следует допускать прорастания семян весной, до посева.

При повышении температуры в подвалах и появлении признаков прорастания семян ящики с. семенами ставят на лед или закапывают в снег до посева. Во избежание таяния снега его покрывают навозом, торфом.

Продолжительность стратификации. В приводимой ниже таблице показано, за сколько дней до посева семян в грунт нужно их запесковать, чтобы обеспечить нормальную всхожесть.

Семена косточковых пород обычно пескуют сразу же после извлечения их из плодов, не допуская подсушивания.

Посев семян

На легких, не заплывающих от осенних и весенних осадков почвах, семена плодовых растений можно высевать осенью без предварительного пескования.

Семена сливы и вишни высевают сразу же после извлечения их из плодов и легкого просушивания, а семена яблони и груши - примерно за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков.

Запескованные семена высевают рано весной. Высевают семена на гряды с хорошо удобренной и глубокообработанной почвой. На гряде устраивают продольные или поперечные бороздки па расстоянии 15 см друг от друга. В бороздки высевают семена, не отделяя их от песка. Расстояние между семенами 1,5-2 см.

Глубина заделки семян

Чем крупнее семена, тем глубже надо заделывать в почву, и наоборот. На более тяжелых почвах семена заделывают несколько мельче. На почвах средней плотности семена плодовых растений заделывают на глубину (в см): яблони и груши - 2-3, вишни - 3-4, сливы 4-5.

Уход за посевами

После посева семян поверхность почвы мульчируют (притеняют) перегноем, торфом, затем поливают. До появления всходов полив продолжают, не допуская подсыхания.

В этом в основном и заключается уход за посевами до появления всходов.

Не дожидаясь массовых всходов, хорошо развившиеся сеянцы нужно пикировать.

Пикировка сеянцев

Для получения у подвоев (дичков) хорошо разветвленной корневой системы сеянцы пикируют, т. е. пересаживают с посевного участка на участок выращивания, предварительно прищипывая у сеянцев корни, оставляя их длиной 3-4 см от корневой шейки.

Время пикировки - от семядольного состояния до двух настоящих листочков. Чем позднее проводится пикировка, тем хуже приживаются и в дальнейшем развиваются сеянцы.

Хорошие результаты получают при пикировке сеянцев «ключками» (когда семена в почве проросли, но семядоли еще не показались на поверхности почвы).

Расстояния при пикировке: 7-8 см в ряду и 15-20 см между рядами растений. В целях хорошей приживаемости не следует пикировать растения в жаркое время дня.

После пикировки почву обильно поливают и мульчируют перегноем, торфом, а сеянцы притеняют, предохраняя от нагрева солнцем. При необходимости поливы в течение лета повторяют.

Выращивание сеянцев в торфоперегнойных горшочках (питательных кубиках)

Выращивание подвоев яблони и груши в торфоперегнойных горшочках позволяет окулировать значительную часть подвоев в год посева семян. А это означает, что на выращивание саженцев затрачивается времени и средств значительно меньше.

Стратифицированные семена яблони и груши в конце марта - начале апреля высевают в парники, где затем сеянцы после всходов пикируют в торфоперегнойные горшочки. Примерно в середине мая сеянцы высаживают в грунт вместе с горшочками.

Состав массы для изготовления горшочков:

1. Две части перегноя, две части парниковой земли и одна часть дерновой земли.

2. Пятнадцать частей торфа, четыре части дерновой земли и одна часть коровяка.

Иногда в смесь добавляют 3-4 части перегноя.

На 1 кубометр смеси добавляют минеральных удобрений: аммиачной селитры 1 кг, суперфосфата 1,5, хлористого калия 0,75 и извести 7-10 кг.

Размер горшочков 8x8x8 см. Из одного центнера смеси можно изготовить примерно 200 горшочков.

Уход за сеянцами

В течение лета почву на участке с распикированными сеянцами содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, несколько раз поливают водой, а также подкармливают навозной жижей, разбавленной 4-5 частями воды, или раствором аммиачной селитры - по 40 г на ведро воды (на 1 пог. метр рядка 1/4 ведра). При появлении на сеянцах тли растения опрыскивают ядами (см. раздел «Вредители и болезни плодовых и ягодных растений»).

Выкопка подвоев

В начале октября подвои выкапывают. К этому времени листья на растениях обычно еще не опадают. Перед выкопкой их необходимо удалять, чтобы не происходило излишнего испарения воды из растения.

После выкопки подвои сортируют и прикапывают на зиму раздельно по сортам. Перед прикопкой у подвоев подрезают корни, оставляя их длиной не меньше 16-18 см.

Посадка подвоев

Лучшее время для посадки подвоев в районах средней полосы СССР - ранняя весна, до набухания почек. Можно подвои высаживать и осенью, до наступления морозов. Расстояния при посадке: между рядами 70 см, между растениями в рядах 30-35 см.

Перед посадкой подвоев, если это не было сделано после их выкопки, укорачивают корни до 15-18 см, удаляя одновременно поломанные, сухие, больные и подмерзшие. Надземную часть (штамбик) укорачивают до 30 см (рис. 43).

Для предупреждения подсыхания корней их обмакивают в почвенную болтушку с добавлением к ней небольшого количества коровяка. Нельзя подвои держать продолжительное время на открытом воздухе, тем более на солнце. Они должны быть прикопаны.

На рисунке 44 показано, на какую глубину следует сажать подвои.

В течение лета подвои поливают, почву содержат в рыхлом состоянии и свободной от сорняков.

Окулировка (прививка почкой - «глазком»)

В центральных районах окулировку начинают в последней декаде июля и продолжают в течение 10-12 дней. При запаздывании с окулировкой прекращается сокодвижение у подвоев, а при слишком ранних сроках окулированные почки могут преждевременно тронуться в рост и вымерзнуть.

Перед окулировкой на нижних частях штамбиков подвоев срезают боковые разветвления (рис. 45).

Окулировку проводят следующим образом. Острым окулировочным ножом на черенке срезают кусочек коры - щиток длиной не менее 2,5 см с небольшим слоем древесины. Его осторожно вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный с северной его стороны, ближе к корневой шейке. Затем место окулировки туго обвязывают мочалом или мягким шпагатом, не закрывая привитую почку (рис. 46, 47). Через 15-20 днем проверяют приживаемость заокулированных почек. Подвои с погибшими почками вновь окулируют.

Хорошие результаты дает окулировка подвоев двумя почками, одну из которых вставляют под кору с северной стороны, а другую - с противоположной, выше на 6-7 см.

В последующем, когда из обеих прижившихся почек тронутся в рост побеги, оставляют один - наиболее развитый, а яругой вырезают. Преимущество отдают побегу, расположенному с северной стороны подвоя.

Правила окулировки

При проведении окулировки надо соблюдать следующие правила: работать только отточенным ножом;

срез и вставление глазка под кору подвоя делать быстро, не допуская его подсушивания;

вслед за окулировкой сразу же проводить обвязку;

прекращать работу в жаркое время дня и в дождливую погоду;

окулировать только здоровыми и хорошо развитыми почками, срезанными со средней части черенка; почки, расположенные в верхней и нижней частях черенка, слабо развиты и для окулировки не пригодны.

Черенки для окулировки

Черенки (однолетний прирост дерева) заготовляют накануне или в день окулировки с сортовых, здоровых, высокоурожайных и морозоустойчивых деревьев. С черенков удаляют ножом или секатором листья, оставляя черешки длиной не более 1 см. Хранят черенки во влажном мху или опущенными нижними концами в ведра, налитые водой примерно на 5 см.

Во избежание смешения сортов в каждом ведре хранят черенки только одного сорта. На ведро навешивают этикетки с названием сорта и указанием срока заготовки черенков.

При пересылке черенков на дальние расстояния их упаковывают в ящики, перестилая слегка увлажненным мхом.

Способы прививки черенком

Черенками подвои прививают в весеннее время. В период сокодвижения подвои прививают способом «за кору», а в период покоя - копулировкой, врасщеп и другими способами (рис. 48).

Черенки для прививки заготовляют с осени или ранней весной, до начала сокодвижения.

Хранят черенки в подвалах, в умеренно увлажненном песке, не допуская прорастания почек и повреждений мышами. Можно хранить черенки в пучках под снегом.

Как и при окулировке, место прививки обвязывают мочалом, а кроме того, обмазывают садовой замазкой.

Приготовление садовой замазки

После обрезки плодовых деревьев, а также при прививках и перепрививке в саду раны должны быть обмазаны садовой замазкой.

Существует много рецептов приготовления садовой замазки. Приведем некоторые из них.

I. Льняное масло (сырое) - 2 части, смола еловая - 1,5 части, скипидар - 1 часть, колесная мазь - 0,5 части.

В разогретую на легком огне смолу вливают льняное масло, а затем колесную мазь. После этого смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.

II. Канифоль - 6 частей, прополис (пчелиный клей) - 2 части, воск - 3 части, скипидар - 1 часть.

Растопляют на легком огне воск и прополис, а зачем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.

III. Канифоль - 4 части, пчелиный воск - 1 часть, свежее несоленое сало - 1 часть.

Сначала растопляют сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и в целях предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.

IV. Канифоль - 10 частей, пчелиный воск - 2 части, льняное масло (сырое) - 0,5 части, древесный измельченный и просеянный уголь - 1 часть.

В растопленный воск добавляю: смолу, а затем льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.

V. Канифоль - 16 частей, свежее несоленое сало - 1 часть, спирт древесный - 8 частей.

Растопляют сало и канифоль. Смесь остужают, и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.

VI. Смола (живица) - 830 г, сапожный вар - 15 г, бараний жир - 30 г, зола мелкая - 80 г, спирт - 80 г.

Растопляют смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.

VII. Свиное сало - 400 г, смола (еловая, сосновая) - 800 г, воск пчелиный - 400 г.

В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.

VIII. Пчелиный воск - 400 г, скипидар - 400 г. канифоль - 400 г, свиное сало - 85 г.

В растопленный воск добавляют размельченную канифоль, свиное сало. После охлаждения смеси в нее подливают скипидар.

IX. Смола - 400 г, спирт - 50 г, льняное масло - 25 г.

Растопляют смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

Примечание. Во всех случаях приготовления замазки необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.

Выращивание однолеток

Весной следующего после окулировки года подвои с прижившимися почками срезают «на шип» на высоте 12-15 см (рис. 49).

Тронувшиеся из почек в рост окулянты по достижении ими длины около 10 см подвязывают мягким мочалом к шипу, а когда они вырастут до 15-18 см, подвязывают вторично выше места первой подвязки (рис. 50).

При помощи подвязки растущим окулянтам придают вертикальное направление.

Той же осенью или рано весной следующего года на однолетках шипы вырезают (рис. 51).

При выращивании однолеток соблюдают общие правила агротехники: рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками, вносят удобрения.

Формирование кроны у однолеток

Выращенные однолетки весной следующего года формируют - закладывают на них крону.

Применяют различные системы формирования, подробно описанные в большинстве руководств по садоводству.

Здесь упомянуто лишь о пятисучной системе формиррвания, принятой в садоводстве за основную.

Ярусная (пятисучная) система формирования яблони и груши (рис. 52). На высоте установленного размера штамба отсчитывают вверх шесть почек и однолетку срезают, оставляя шипик с удаленными на нем двумя почками.

При росте побегов верхний из них подвязывают к шипику и дают возможность развиваться следующим пяти побегам, образующим в дальнейшем крону, а все нижележащие так называемые побеги утолщения прищипывают по достижении ими длины 12-15 см.

Во второй половине лета (конец июля) побеги утолщения срезают «на кольцо», а шипик вырезают.

Рис. 53. Выращивание саженцев яблони и груши в питомнике: А - весенняя посадка (дичков); Б - окулировка подвоя в конце лета; В - обрезка подвоя "на шип" весной; Г - однолетка, выросшая к осени; Д - шип вырезают и однолетку кронируют (весна); Ж - к осени вырастает сформированная двухлетка, пригодная для посадки в сад

Выкопка саженцев

Сформированные саженцы выкапывают во второй половине сентября - начале октября. Если к этому времени листья на саженцах не опадут, их перед выкопкой удаляют. Во избежание повреждения почек листья удаляют движением руки по ветке вверх, а не наоборот. Саженцы выкапывают лопатой.

Корни выкопанных саженцев должны быть не короче 30-35 см, без повреждений; не должны иметь повреждений штамбики и ветви.

Нельзя допускать подсыхания корней; после выкопки саженцы временно присыпают почвой или покрывают рогожами, мешками, соломой и другими материалами. На каждый саженец навешивают этикетку с точным названием сорта.

Оставленные в саду для весенней посадки саженцы прикапывают на зиму на глубину 30-40 см выше корневой шейки. Если в это время почва сухая, ее поливают.

На прикопочный участок должен быть прегражден доступ мышам. Для этого вокруг участка роют канавы, которые в зимнее время очищают от снега. Мыши не преодолевают отвесных стенок канавы. На участке с осени раскладывают отравленные приманки (см. выше).

Размеры двухлетних саженцев

Примечание. Высоту штамба измеряют ог корневой шейки до основания первой нижней ветви, а его толщину - на расстоянии 5 см выше места прививки.

Интенсивные плодовые посадки закладывают на глубоких слоях плодородной земли. Наиболее благоприятны участки, расположенные на солнечной стороне. Саженцы высаживают в предварительно глубоко вскопанную (35-40 см), хорошо удобренную почву, с которой тщательно удалены остатки сорняков. Важным является регулярное и обильное внесение органических и минеральных удобрений и осуществление эффективной защиты растений от вредителей и болезней.

Ряды посадок закладывают в направлении север-юг, поскольку при этом деревья, лучше всего используют солнечный свет. Расстояние между рядами зависит от максимально возможной высоты и ширины плодовых шпалер и пояса. Такие посадки не должны во время своего полного развития быть выше, чем расстояние между рядами, чтобы обеспечить максимальные световые условия. Это может вызвать снижение качества и размера плодов. Граница соседнего участка от такой шпалеры деревьев - не менее 1,5 м, а пояс плодовых насаждений - не менее 2,5 м.

Поскольку потребность в саженцах достаточно велика, для таких загущенных посадок будет дешевле сажать однолетние отборные саженцы, у которых формируют кроны.

Шпалерные посадки правильной формы ведут на проволочных сетках. Они бывают более узкими и разреженными, чем при свободной посадке, и дают более качественные плоды. Однако формирование такой посадки - трудоемкое дело. Существует целый ряд типов плодовых насаждений, высаживаемых и выращиваемых на проволочных сетках, каждый тип насаждений формируется по своим правилам культивирования. Это касается как самой сетки, так и удаленности посадок и расстояния между рядами, а главное - способа расположения, ведения и формирования. Сетка должна быть оцинкованной, толщиной 2,5-3 мм; для подвязывания используют бумажный шпагат в 2 мм. У свободно выращиваемых шпалер обрезка и изгибание сведены до минимума. И здесь существует целый ряд типов пальметт, каждый из которых формируется по своим правилам.

Чаще всего такой тип посадок характерен для семечковых. Однако можно таким же способом выращивать вишни, черешни, персики. Карликовые персики лучше выращивать в поясном типе. Яблони, например, рекомендуют выращивать как веретенообразные карликовые насаждения, у которых в первые годы после посадки обрезка комбинируется с изгибанием.

Тот, кто сделает выбор, каким способом ему выращивать плодовые деревья, может найти советы, обратившись к специальной литературе.

Уборка и хранение урожая

На легких и теплых почвах плоды созревают раньше и окрашены они лучше, чем плоды, вырастающие на тяжелых почвах. На более высоких участках плоды поспевают позднее (на каждые 100 м высоты над уровнем моря - на 4-8 дней), но зато они хранятся лучше, нежели плоды из садов с низменностей. Чрезмерное внесение азотистых удобрений (особенно мочевины в конце вегетации) снижает скорость созревания, интенсивность окрашивания и является причиной того, что фрукты при зимнем хранении быстрее портятся. И, наоборот, подкармливание сернистыми удобрениями в достаточной мере повышает содержание сахара, способствует лучшему окрашиванию и хранению.

Плоды с деревьев с низкой кроной, привитых на слаборастущих подвоях, нужно убирать на 10 дней раньше, а иногда и более, чем с деревьев с высокой кроной, растущих на сеянцах или сильнорастущих типовых подвоях. При хранении таких плодов в погребе обнаруживается меньшая их устойчивость к длительному хранению.

Сорт "Glockenapfel" убирают не позднее конца октября. Плоды созревают в январе. Хранятся до мая и позднее, не вянут и не портятся

Более крупные плоды одного и того же сорта также хранятся хуже, чем средние.

Дождливая погода и сильное увлажнение к концу стадии развития плодов тоже ухудшают их способность к хранению.

Плоды убирают постепенно в соответствии с сортом и временем их спелости. Уборка урожая должна осуществляться в сухое и лучше всего прохладное время. Мягкие плоды, особенно ягоды (в частности, клубнику), и плоды, которые предназначаются для хранения, следует убирать с утра, после того, как сойдет роса, или вечером. Косточковые и летние семечковые убирают за 4-6 дней до наступления их полной спелости, чтобы они меньше подвергались порче.

Сорт "Alkmene" убирают в первой половине сентября. Плоды созревают в течение недели и хранятся до декабря. Перезревшие яблоки данного сорта теряют вкус и сочность, падают

Осенние яблоки и груши убирают, когда у них коричневеют семечки, зимние же сорта - как можно позже, поскольку они со временем обретают большую устойчивость для хранения. Подходящее время для уборки яблок и груш устанавливают так: если плод, когда его повернуть на плодоножке, легко отделяется от ветки, он готов для уборки.

Сорт яблони "Starkrimson Delicious" - мутация сорта "Starking Delicious" - был выведен в 1952 г. в штате Орегон в США. Данный сорт растет на теплых защищенных участках, на плодородной глинистой почве

Для общей ориентировки приводится перечень признаков, в соответствии с которыми можно установить правильное время уборки урожая. Летние яблоки - кожица окрашивается, зеленый цвет становится желто-белым, плоды ароматными, их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго. Осенние яблоки - начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на деревьях, удлиняется срок хранения.

Зимние яблоки - убирают в основном очень поздно. Груши - кроме зимних сортов убирают при таких же условиях, что и яблоки. У зимних груш, однако, поздний сбор урожая ускоряет потребительскую спелость, а ранний сбор - замедляет.

Черешню - собирают только полностью поспевшие плоды; мягкую сердцевидную черешню собирают, когда она еще созрела не полностью. Вишню - оставляют на дереве как можно дольше. Персики - убирают, когда они начинают «светлеть»; зеленая окраска переходит в желто-розоватые тона, плоды мягчают и становятся ароматными. Сливы - для компотов убирают, когда мякоть плодов еще достаточно тверда; для непосредственного употребления в пищу собирают в тот период, когда плоды уже приобретают характерную окраску, а мякоть - соответствующую плотность и вкус.

Смородину - собирают, когда она приобретает соответствующий вкус.

Крыжовник - для варенья может быть не полностью спелым, кожура - достаточно твердой и при легком нажатии пальца пружинит.

Малину - убирают каждый день в течение всего периода поспевания, когда ягоды легко снимаются с белой чашечки.

Грецкие орехи - убирают, когда зеленая оболочка начинает лопаться, а орехи - выпадать.

Сбор урожая идет от нижних ветвей к верхним. Плоды рекомендуется срывать с плодоножкой, поскольку таким образом удлиняется срок их хранения. Это относится особенно к черешне, вишне и клубнике. При уборке урожая с деревьев с низкой кроной плоды можно складывать прямо в ящики из планок или плетеные корзинки. Чем мягче плоды, тем более тонким слоем их следует складывать. Убирая плоды с высоких деревьев, их складывают в корзинки, выстланные мешковиной, чтобы не повредить плоды. Нельзя оставлять собранные плоды на солнце, их надо сразу же положить в прохладную тень.

На зиму лучше всего складывать плоды во фруктовый погреб, защищенный от морозов. Все пространство погреба должно хорошо проветриваться. Плоды можно укладывать и в других помещениях, расположенных желательно на север или северо-восток, но защищенных от морозов. Вентиляционные отверстия должны быть защищены плотной сеткой против насекомых и хорошо закрываться в течение зимы.

Перед укладкой плодов на хранение помещения как следует чистят, дезинфицируют, опрыскивают известковым молоком с добавкой 3% медного купороса и сульфитируют.

Плоды следует укладывать в погреб в день сбора урожая. После изъятия поврежденных, больных и низкокачественных плодов их раскладывают по сортам и типу в ящики или по полкам, предварительно тщательно вымытые и дезинфицированные. Яблоки укладывают плодоножкой книзу, а грушу - плодоножкой кверху.

В течение всего периода хранения плоды постоянно проверяют, портящиеся устраняют. Чтобы обеспечить максимально длительный срок хранения семечковых (до весны), следует завертывать каждый плод в бумагу.

В помещении для хранения должно быть темно, поддерживаться постоянная температура осенью и весной 6-8 °С, в течение зимы 2-4 °С. Температура не должна снижаться ниже - 1 °С, поскольку при такой температуре плоды начинают замерзать. Оптимальная относительная влажность воздуха в помещении 85-90%. При слишком сухом воздухе плоды могут начать вянуть; поэтому увлажняют пол или ставят посуду с водой или мокрым мхом.

В слишком влажных помещениях, наоборот, необходимо ставить ящик с хлористым кальцием, гашеной известью или с сухим мхом, которые будут впитывать лишнюю влагу.

Поскольку плоды легко впитывают посторонние запахи, не рекомендуют вместе с ними складировать картофель или овощи. Естественно, это же относится и к другим пахнущим материалам - бензину, керосину и т.д.

Для хранения плодов используют и старые колодцы, где в корзине на веревке над поверхностью воды можно хранить плоды, в том числе сливы и другие мягкие фрукты.

В теплых квартирах и там, где нельзя хранить плоды, их можно держать в больших емкостях на балконах, которые утепляют, готовясь к сильным морозам, или в кладовках, где температура зимой около 10° С, в полиэтиленовых мешках с отверстиями.

О выращивании плодовых культур отводками

О ложных советах садоводам

Во время посещения 26 февраля выставки «Уралсадэкспо-2014» в ЦМТЕ в Екатеринбурге ко мне с просьбой рассмотреть предложение обратились два незнакомых садовода. Они рассказали, что за последние годы развелось очень много доморощенных и иных садоводов и «народных» специалистов, дающих «альтернативные», противоречащие сельскохозяйственной науке и здравому смыслу советы по всем вопросам садоводства и огородничества в устных и печатных средствах массовой информации и особенно в Интернете. И такое обилие «альтернативщины», по их мнению и мнению других садоводов, уже давно начало сказываться негативно на деятельности не только молодых садоводов, но и садоводов со стажем. В качестве удачного противостояния такой «альтернативщине» они назвали публикацию письма от читателя в редакцию и мой ответ на него в статье «О давно известной отводочной технологии размножения яблони и других плодовых растений» В 2008 году в «УС» («УС» № 9, 10/2008 г.) и даже принесли с собой эти старые номера газеты, рассчитывая встретиться на выставке со мной.

В письме в редакцию речь шла о поступившем из Канады «альтернативном» способе получения карликовых деревьев яблони и других плодовых - не с помощью выращивания их на карликовых подвоях, а посредством укоренения ветвей у любого обычного дерева и выращивания этих ветвей на собственных корнях. Учитывая ошибочность указанного «альтернативного» способа и убедительность показа его несостоятельности в статье, данные садоводы попросили меня сделать перепечатку указанных публикаций письма и статьи в «УС» в настоящем сезоне. Как они сказали мне, если бы не встретили меня на выставке, то обратились бы с просьбой о перепечатке в редакцию. Дома я ещё раз внимательно ознакомился с письмом и со своей статьёй и нашёл, что их перепечатка действительно может быть полезна для многих садоводов. В статье при перепечатке был сделан ряд небольших исправлений и уточнений.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте! Хотелось бы предложить Вам одну тему: выращивание саженцев для плодовых карликовых деревьев как сфера бизнеса для многих садоводов. Приведенный ниже текст мне прислали из Канады, эта технология до сего времени мне была совершенно не знакома, и в садоводческих изданиях я этого не встречал.

Хотелось бы, чтобы Вы ознакомили с моим письмом В. Н. Шаламова, статьи которого я всегда читаю и прислушиваюсь к его советам. Пусть он даст свои комментарии, думаю, что это будет интересно многим нашим садоводам.

Скажу честно, моя информация пришла ко мне от одного 90-летнего албанца. Он у меня по соседству имел весьма известный в Америке питомник.

Мы жили дружно, как друзья-соседи. Я много у него покупала, и он многому меня учил, ибо передал свой бизнес сыновьям и не считал, что они достаточно его слушают, ну а я училась всему, за то он и учил меня.

Он приехал в Америку с нуля, и тот факт, что я тоже славянка и поехала в эти дикие места осваивать земли, напомнили ему молодость, и он, бросив бизнес на сыновей, внедрял весь свой опыт в мои земли.

Расскажу о его опыте выращивания карликовых деревьев, о всех не знаю, мы с ним занимались яблонями и грушами.

Наводка для размышления: Старик албанец, мне что-то объяснял, о том, что в стволе дерева и ветках разные гормоны. В стволе больше гормонов роста, а в ветках - плодородия. И это КЛЮЧ. Поэтому корневой саженец (отросток от корня) скорее полезет диким ввысь, а корнесобственная ветка, получив независимое от ствола питание, будет плодить, но останется мелким растением.

Я слышала, что в России есть планы строить много маленьких односемейных коттеджей. Такое на Западе строится давно. Земли у людей мало, а садоводы у себя в саду хотят посадить ВСЁ! Так вот, карликовые деревья дают возможность вместо одного дерева стандартного размера посадить 3-4 карликовых, которые ещё и солнце не особо будут заслонять. Так что опрос на такие карликовые деревья будет только расти.

Итак, как сделать питомник фруктовых деревьев практически с нуля.

Если можно найти и договориться с кем-то, у кого есть старый заброшенный фруктовый сад, то дело в шляпе! Выбираем старое, но живое, может, с полуживым стволом дерево. Его нужно «просто» повалить на бок и засыпать хорошим компостом. Слово «просто» - в кавычках, потому как корни у яблони глубокие и тут нужен бульдозер, чтобы подцепить и порвать половину корней, чтобы обмотанное канатом дерево машина могла бережно перетянуть, повалить на бок. Половина корней должна остаться не тронутой, а ствол с основанием веток засыпан компостом. Делается это ОСЕНЬЮ, когда деревья засыпают на зиму.

Карликовые деревья - это, в сущности, пустившие корни ветки стандартного дерева. Они сохраняют все свойства родителя. Только не могут расти такими высокими.

Итак, весной, когда природа начнет просыпаться, тогда ветки засыпанного хорошим компостом поваленного дерева дадут корни, это и будут наши будущие саженцы. Корень у них появляется вдоль основания молодых веток. Поэтому почву нужно осторожно разгрести, и с хорошими новыми корнями эти ветки тут же посадить в землю.

Делается это так. Берётся квадрат мешковины, насыпается на него горкой компост. В эту мягкую горку вставляется саженец и углы мешковины нужно подтянуть к основанию ствола и обвязать веревкой. Получается деревце, растущее в мешке. Так одна запущенная старая яблоня может дать 400-500 карликовых саженцев. Процент выживаемости зависит от Вашего ухода и любви.

Всё лето они живут в мешках, стоя рядышком. Поливают их из шланга прямо поверх мешков так, чтобы корни не успевали высохнуть. Осенью саженцы будут готовы к продаже и посадкам. Сажают их в выкопанную лунку. Прямо в мешке, только развязав у ствола веревку. В климатах с холодными зимами желательно дать им перезимовать в теплице и сажать в грунт только весной следующего года или хорошо утеплять при посадке.

Утепление без парника делается так. Из сетки делается цилиндр диаметром в один метр и ставится вокруг саженца. В начале зимы этот цилиндр засыпается сухими листьями или соломой. Осенью этого делать нельзя, а то полёвки подумают, что Вы для них сделали домик и, поселившись там на зиму, съедят саженец. Так что это надо делать в начале зимы, когда грызуны уже устроились в других местах.

Чем же интересны карликовые деревья? Главное в том, что при особой стрижке их можно растить на балконах в горшках, где они будут ещё и плодоносить. В Америке очень много таких любителей и, наверняка, найдётся в России, а это очень хороший бизнес...

Для этого саженцу не дают пускать боковые ветки, А ствол укрепляют палкой во всю ВЫСОТУ саженца.

Тогда плоды растут гирляндой, как облепиха на ветке.

Так, начиная с горшков в размер с ведро и максимум в полубочку, поставленных рядом, люди умудряются иметь свой яблоневый сад на балконе или крошечном клочке земли.

Желающих купить такие деревья будет очень много.

С уважением, Горьков Алексей Викторович, г. Новоуральск

О давно известной отводочной технологии размножения яблони и других плодовых растений

В редакцию пришло письмо, текст которого, с целью более детального ознакомления читателей с его содержанием, выше приведён полностью. Автор письма просит меня прокомментировать приводимую в письме «канадскую» технологию выращивания саженцев якобы карликовых яблонь, получаемых путём окоренения сучьев поваленного на бок и засыпанного землёй обычного сильнорослого старого древа яблони. Здесь автор письма прав, так как садоводы-любители, прочитав о такой простой технологии выращивания саженцев карликовых яблонь, попытаются выращивать их, затратив на это попусту время и труд. Поэтому редакция и сочла нужным полностью опубликовать весь текст письма вместе с «канадской» технологией и дать к этой технологии мой комментарий. Но автор письма не прав, говоря, что подобная технология не описана в литературе. Может быть, в популярной садоводческой литературе, особенно в современной, её и невозможно действительно встретить, а вот в более серьёзной такой литературе она и отдельные её элементы уже описываются с давних пор.

Описанная в «канадской» технологии методика получения саженцев яблони является типичным вегетативным способом размножения древесных растений отводками. О таком способе размножения плодовых растений впервые было сказано у Теофраста в его сочинении «Исследования о растениях» еще за 300 лет до новой эры: «... Некоторые деревья можно отводить ветками, причём у таких деревьев, как маслина, груша, яблоня и смоковница, их отводят на самом дереве». Позднее об этом же писали Катон, Колумелла, Плиний Старший и другие. Есть указание о подобном размножении и в византийской «Геопонике». В более позднее время о том же самом, но более детально писал в своих сочинениях выдающийся деятель русской науки и культуры А. Г. Болотов: «По наступлению лета можете Вы продолжать делать отводки как из нижних сучьев старых яблонь, пригибая к земле, так и валяя целые яблони...». Здесь последняя фраза из цитаты сочинений А. Т Болотова указывает на практически полную идентичность его технологии получения саженцев яблони с приводимой «канадской» технологией. Ещё более детально о получении корнесобственных отводочных саженцев плодовых деревьев и их выращивании рассказано в сочинении выдающегося дореволюционного ученого и практика Р. И. Шредера «Русский питомник и плодовый сад».

В 20 веке вегетативное размножение плодовых растений путём получения корнесобственных их отводков нашло широкое распространение при выращивании клоновых подвоев яблони, подвойных форм айвы, некоторых клоновых подвоев сливы, вишни и черешни, а в любительском садоводстве и непосредственно саженцев яблони, груши, рябины, отдельных сортов сливы, вишни песчаной и войлочной. При размножении плодовых растений отводками используются разные способы: обычные отводки, воздушные отводки, вертикальные отводки, горизонтальные отводки. Суть указанных способов отводков, я думаю, не стоит рассказывать. Они должны быть известны каждому садоводу-любителю. Ниже хочу остановиться только на факторах, влияющих на размножение растений отводками.

Образование корней на отводке стимулируется различными приёмами, препятствующими перемещению продуктов фотосинтеза, ауксина и других ростовых веществ из листьев и кончиков побегов. Эти вещества должны накапливаться вблизи места обработки, и корни в основном образуются на этом участке, даже если побег или ветка не отделены от маточного растения. Поскольку побег или ветвь не отделены, то древесина (ксилема) остаётся неповрежденной, вода и минеральные вещества продолжают поступать в отведённые побег или ветвь. Следовательно, жизнеспособность отводка не зависит от того, через какое время у него могут образоваться корни, как это наблюдается у отдельного побега (черенка) при размножении плодовых растений черенками. Это одна из важных причин, обуславливающих более успешное размножение многих видов и сортов плодовых, ягодных и декоративных растений отводками, чем черенками.

Для стимулирования корнеобразования во время отведения применяется этиолирование, при помощи которого может быть изменено внутреннее строение развивающегося побега. При размножении вертикальными или горизонтальными отводками возникший побег укрывают так, чтобы нижняя часть отведённого побега была изолирована от света. Именно этот фактор в большей мере обуславливает тот успех, который наблюдается при размножении трудноукореняющихся растений этими двумя способами. Обработка отводков, как и черенков, ростовыми корнеобразующими веществами иногда оказывает положительное действие. Эффективно могут быть использованы вещества в порошкообразном виде и в виде ланолиновой пасты или 50%-ного спиртового раствора. Образование корней на отводках зависит от постоянной влажности, хорошей аэрации и умеренной температуры в зоне окоренения.

При закладке обычных отводков, что и подразумевается после валки плодового дерева на бок и укрытия его почвой по предлагаемой «канадской» технологии, выбранную ветку следует пригнуть к земле, частично засыпать почвой или, наоборот, частично отгрести почву, если она полностью засыпана, оставляя верхушку открытой. Конец ветви на расстоянии примерно 15-30 см от верхушки следует поднять вверх, придавая ему прямостоячее положение. Такого резкого сгибания обычно бывает достаточно, чтобы вызвать образование корней, хотя лучшему укоренению может способствовать скручивание стебля до отставания коры. Часто практикуются надрезы или надсечки на нижней стороне стебля. Другие способы, стимулирующие корнеобразование, изображены на рис. 1. Согнутая часть стебля, побега или ветки углубляется в почву на 7,5-15 см. Для закрепления отводка на месте можно использовать деревянные крючки, согнутую проволоку или камни, а для поддержания верхнего открытого конца побега в прямостоячем положении рядом с ним должен быть вбит деревянный кол. Если ветка сравнительно не гибкая и согнуть её в нужное положение трудно, можно надсечь верхнюю сторону побега на наиболее высокой, отдалённой от самого отводка части сгиба.

Отводки должны закладываться в начале весны однолетними побегами, находящимися в состоянии покоя. Образование корней на отводках в очень сильной степени зависит от указанных выше факторов, а также от регенерационных особенностей конкретного сорта и вида плодового растения. Отводки большинства сортов яблони обычно укореняются на второй год роста и в этом возрасте в конце сезона, а лучше - весной на следующий год, могут быть отделены от маточного растения и оставлены еще на год или два на доращивание или пересажены на доращивание в питомник или пленочные пакеты с почвой. Отводки сортов груши и сливы, как правило, начинают укореняться только на третий или даже четвертый год и только после этого могут отделяться от маточного растения и использоваться для доращивания.

По утверждению «канадской» технологии, отводковые саженцы от сильнорослого старого плодового дерева любого сорта, например, яблони должны обладать свойствами карликовых деревьев, то есть имеют слаборослые растения и быстрое наступление поры плодоношения. Но такой взгляд на отводковые растения, существовавший в начале прошлого века (а этого взгляда, в частности, придерживался и И. В. Мичурин), оказался ошибочным. Это подтвердили проведённые в свое время опыты в ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, в Северокавказском зональном НИИ Млеевской опытной станции садоводства им. Л. П. Симиренко и других научных учреждениях как в бывшем Союзе, так и в других странах исследования, которые показали, что корнесобственные отводочные растения разных плодовых пород и сортов не отличались ни особой слаборослостью, ни особой скороплодностью.

Так, в опытах ВНИИ садоводства корнесобственные деревья отдельных сортов яблони несколько уступали в росте привитым деревьям, а по сортам Боровинка и Славянка никакой разницы не наблюдалось совсем. А в опытах в Северокавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства корнесобственные деревья яблони сорта Ренет Орлеанский, например, в росте превысили привитые деревья. Корнесобственные яблони начали плодоносить одновременно с привитыми, причем в ряде случаев яблони, привитые на китайке, заплодоносили даже раньше, чем корнесобственные. То же самое наблюдалось и на Млеевской опытной станции садоводства и в Северокавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства. Во всех этих опытах не выявлено особых различий между корнесобственными и привитыми деревьями у разных пород и сортов по таким показателям, как зимостойкость надземной части, прохождение фенофаз, размеры и качество плодов.

Таким образом, о получении саженцев карликовых плодовых деревьев по описанной «канадской» технологии можно забыть. Карликовые плодовые деревья со всеми присущими ими достоинствами и недостатками могут быть получены только от прививки культурных сортов на карликовые подвои. И это надо всем садоводам хорошо запомнить.

По «канадской» технологии могут быть выращены только лишь саженцы обычных корнесобственных плодовых деревьев ничем не отличающиеся от их привитых собратьев. Правда, в ряде случаев корнесобственные плодовые деревья имеют преимущества перед привитыми плодовыми деревьями. Например, они обладают большей долговечностью, так как могут многократно восстанавливаться от поросли. Так, в Омске в саду Сельскохозяйственной академии имелись деревья яблони сорта Анисик омский, чей возраст превышал 80-90 лет. Надземная часть этих деревьев по 4-5 раз полностью вымерзала по уровень снега или почвы, но затем снова восстанавливалась от живой части ствола и корня.

А насколько целесообразно по «канадской» технологии использовать для получения корнесобственных отводочных саженцев заваленное набок и засыпанное землёй старое плодовое дерево? Здесь, по-моему, авторы «канадской» технологии, когда писали, не задумывались. Надземная часть любого старого плодового дерева у нас обязательно несёт следы морозных повреждений и, имея по этой причине низкий иммунитет, несёт еще следы заражений грибами, бактериями, вирусами, микоплазмами, разными насекомыми-вредителями. В большинстве случаев бывает заражена у такого дерева и корневая система. Молодые плодовые деревья, полученные посредством прививки на семенные подвои, практически на 100% бывают свободны от заражения указанными болезнями и вредителями, да и сильные морозные повреждения они ещё не успели получить. А морозные повреждения сильно сказываются на росте, особенно старого дерева, что, естественно, скажется и на росте его укореняемых отводков. Поэтому присутствующие на старом плодовом дереве в течение двух-трех и более лет укореняющиеся отводки получают от этого дерева к моменту их отсадки всю порцию его болезней и вредителей, а имеющиеся у дерева морозные повреждения сильно замедляют рост отводков.

Есть и ещё одна сторона использования для получения корнесобственных отводков старого плодового дерева. В Свердловской области с ее суровыми климатическими условиями, например, век яблони и груши на сильнорослом подвое составляет не более 25-35 лет, хотя отдельные сорта доживают и до 40 лет и более. Я не имею здесь в виду ранетки и полукультурки, чей век более длинен. А смена сортов происходит примерно через 10-20 лет. Причем с каждой новой сменой приходят более зимостойкие и качественные сорта. И скажите, пожалуйста, кому же будут нужны сейчас, скажем, такие сорокалетние сорта, как упоминаемый Анисик омский, Филиповка, Уральское наливное, Снегурочка, Коммунарка, Уралочка, Снежинка, Жёлтое наливное и другие, когда появились такие шедевры Котовской селекции яблони, как ВЭМ сувенир, ВЭМ-жёлтый, Благая весть, Первоуральская и другие. Да и стоимость завалки старого дерева на бок и засыпки его почвой выльется в наше время в очень кругленькую сумму. Поэтому, если уж заниматься у нас получением окоренённых отводков плодовых деревьев, следует использовать для этой цели только молодые плодовые деревья, высаживая их сразу горизонтально и засыпая землей.

Горизонтальная посадка молодых плодовых деревьев (рис. 2) позволяет быстро получить корнесобственные насаждения плодовых деревьев разных пород в виде живой изгороди или плодовой стены, а в случае отделения от маточного растения укоренившихся побегов, то и саженцы данного сорта. Обычно при традиционных способах посадки саженцев без специальных трудоёмких ежегодных работ по формированию и без использования карликовых подвоев очень трудно создать плоскостные формы кроны у деревьев в ряду, так называемые плодовые стены. В связи с этим в ряде стран мира были проведены поиски принципиально новых способов выращивания этих культур, Например, в Венгрии разработан способ формирования растений косточковых пород в форме живой изгороди путем создания нескольких крон от одного корня. Для этого после обычной посадки корни с одной стороны подрезают и растения укладывают на землю (как в «канадской» технологии) так, чтобы они образовали одну непрерывную линию.

В 60-е годы прошлого столетия подобная форма посадки молодых плодовых деревьев была опробована в Казахском НИИ садоводства и виноградарства (г. Алма-Ата) на яблоне. Для этого двухлетние саженцы уложили горизонтально в глубокие борозды. Корни и стволы саженцев засыпали землёй, боковые побеги оставили над её поверхностью (рис. 2). Через 2 года после такой посадки стволы саженцев, а также находящиеся в почве части побегов в основном укоренились. В восьмилетнем возрасте деревья имели кустовидную форму высотой 2,6 м (при обыкновенной посадке - 3,8 м) с шириной кроны 0,95 м и длиной 1,7 м, что вполне объяснимо. Поскольку в данном случае, по сравнению с обыкновенной посадкой, присутствует несколько крон от одного корня. Кроны специально не формировали. Отдельные плоды появились на четвёртый год после посадки. В дальнейшем эти деревья показали неплохую урожайность.

Имея информацию о подобном способе посадки молодых деревьев плодовых культур, я решил опробовать его у себя в саду. В 1981 году мною были высажены горизонтально в борозды глубиной в 20 см три двухлетние привитые яблони сорта Исетское позднее. Выведенные на поверхность почвы боковые побеги были при этом подвязаны вертикально к колышкам. Кроме этого, для получения корнесобственных растений клонового подвоя для сливы СВГ11-19 (чтобы сохранить его в случае подопревания подвоя сливы, на котором он был привит) были посажены горизонтально ещё три двухлетних привитых деревца этого подвоя. Боковые побеги также были подвязаны к колышкам.

Раскопка земли у деревьев яблони через два года показала, что они действительно образовали небольшие корни на стволе и частях побегов, находящихся в земле. На третий год при раскопках уже были обнаружены вполне нормальные корни, а на надземной части созрели плоды. На пятый год плодоношение уже было вполне приличным. Но в зиму с пятого на шестой год почти все побеги на этих яблонях очень сильно подгрызли мыши, и по этой, а также и по другой причине я вынужден был их выкорчевать. При выкорчевке я убедился в очень хорошем укоренении всей надземной части у этих яблонь. Повреждённые мышами стволики с хорошей корневой системой после обрезки их надземной части и разделения корней были высажены в питомник, дорощены до высоты нормальных двухлеток и реализованы.

Раскопка земли у деревьев клонового подвоя сливы СВГ11-19 через два года не выявила ни одного окоренившегося побега. Для стимуляции корнеобразования мною на побегах в местах их отхождения от ствола были сделаны перетяжки двумя витками медной проволоки диаметром 1,0 мм. Раскопка земли у этих деревьев ещё через два года выявила или уже окоренившиеся побеги, или начавшие окореняться. В дальнейшем я с этих трёх привитых деревьев сливы отсадил не менее трех десятков окоренившихся побегов клонового подвоя СВГ11-19, которые в дальнейшем использовал для прививки сливы и абрикоса. Данные горизонтальные посадки привитого клонового подвоя сливы сохранились у меня до сих пор.

В начале 90-х годов прошлого века я попробовал посадить горизонтально двух- и трехлетние привитые саженцы вишни с целью перевода прививок на собственные корни. Перетяжка проволокой была сделана в год посадки. Раскопки через два года не выявили укоренившихся побегов. Я хотел сделать ещё одну или несколько перетяжек, надрезы коры и применить обработку области окоренения раствором гетероауксина, но тут начались рыночные реформы. И этот опыт пришлось сначала забросить, а затем и выкорчевать сами растения.

Кроме такого целенаправленного применения укоренения плодовых растений, мною многократно наблюдались и случаи самоукоренения лежащих на земле ветвей у стланцевых яблонь и даже у одной стланцевой груши. Причем такое наблюдалось и в старом, и в новом саду. Сейчас у всех старых 34-летних деревьев стланцевых яблонь имеется много окоренившихся ветвей, и они питаются не только от основного корня. У одной стланцевой яблони основной корень погиб, и она перешла полностью на питание от укоренившихся ветвей.

Очень много случаев укоренившихся ветвей у стланцевых яблонь наблюдалось и в саду Е. М. Калинина. Причем некоторые ветви у таких яблонь и побеги от корней подвоев в саду специально укоренялись им путем засыпки их землей и с применением специального ухода.

Укоренение ветвей у стланцев наблюдалось у очень многих садоводов, что я наблюдал или самолично, или о чём сообщалось мне устно, или описано в литературе. Ни одного случая резкого уменьшения размеров деревьев, выращенных при этом из окоренённых саженцев, резкого ускорения их плодоношения не наблюдалось.

Какие же выводы можно сделать по данным комментариям?

Данная «канадская» технология в представленном виде написана, скорее всего, не «альтернативщиками», а дилетантами и содержит много положений, противоречащих современной науке и практике, хотя такое характерно для «альтернативщиков». Чего стоят, например, рассуждения о том, что в стволе и ветвях разные гормоны, в стволе больше гормонов роста, а в ветвях плодородия, поэтому корневой саженец (отросток от корня) скорее полезет диким ввысь, а корнесобственная ветка, получив независимое от ствола питание, будет плодоносить, но оставаться мелким растением.

Истина же состоит в следующем. Если плодовое дерево выращено из семени, то оно в процессе своего развития проходит три стадии: эмбриональную в семени, ювенильную (юношескую) от всхода семени и до начала плодоношения и возрастно-зрелую с момента начала плодоношения. Ювенильные формы плодовых растений отличаются анатомическим строением листьев и побегов, а также физиологическими свойствами. При окоренении ветвей ювенильных форм плодовых растений сроки начала их плодоношения затягиваются на значительную величину по сравнению с окоренёнными ветвями с возрастно-зрелых форм, причем чем ниже расположена окоренённая ветвь на стволе ювенильной формы, тем она моложе и тем на большую величину затягивается срок начала её плодоношения. Наибольшая затяжка начала плодоношения наблюдается при окоренении ветвей у ювенильной формы плодового дерева, выращенного из корневого отпрыска корнесобственного плодового дерева, так как такая форма проходит полностью весь ювенильый период. Все окоренённые ветви с возрастно-зрелой части корнесобственного плодового дерева, на которой происходит плодоношение, начинают плодоносить одновременно с привитыми деревьями такой возрастно-зрелой формы.

Как показали многочисленные опыты, никакого уменьшения размеров корнесобственных плодовых деревьев любого вида и сорта до карликовых по сравнению с привитыми плодовыми деревьями не происходит, не происходит и ускорение начала их плодоношения. Карликовость корнесобственных плодовых деревьев, в которую верил И. В. Мичурин, - это блеф.

Использование для окоренения ветвей и получения из них саженцев старых плодовых деревьев, обогащенных присутствием многочисленных морозных повреждений и накоплением возбудителей грибных, бактериальных, вирусных, микоплазменных болезней, а также насекомых-вредителей, в лучшем случае просто неразумно, а в худшем преступно. То же самое может быть сказано и об использовании их в качестве маточных растений для срезки черенков для прививки. К тому же все старые плодовые деревья являются старыми сортами, сортами вчерашнего или позавчерашнего дня в подавляющем большинстве, в качественном отношении уступающими новым сортам. Поэтому покупателей на саженцы таких старых сортов едва ли найдётся даже в малом количестве.

Более целесообразно для окоренения ветвей и получения из них саженцев, а также для создания из них плодовых стен и живых изгородей использовать молодые плодовые деревья. Но затраты труда, времени и стоимости выполнения работ, связанных с массовым выращиванием саженцев посредством окоренения ветвей молодых плодовых деревьев, их последующего доращивания, будут намного превышать аналогичные затраты на выращивание такого же количества привитых саженцев по обычной прививочной технологии. Выращивание саженцев посредством окоренения ветвей молодого плодового дерева в малом количестве вполне приемлемо в любительских условиях. По всем вышеуказанным причинам сделать доходный бизнес по представленной «канадской» технологии видится абсолютно невозможным.

В. Н. Шаламов