Как правильно подключать розетки квартире. Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения. Подготовка перед установкой

Подключение розетки - ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.

Устройство и схема розетки

Подключение розетки - задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.

Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:

крепежные лапки - могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
контакты - нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
клеммы для соединения проводов к контактам.

Примечания по устройству:

Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.

Подготовительные мероприятия перед подключением розетки

Выбор розетки

Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.

Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:

С 1а - распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение - работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный - до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
С 2а - розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
С 3а - в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
С 5 - традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж - без заземления.
С 6 - «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.

Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.

Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях - розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.

Прокладка провода под розетку

Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.

Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:

ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
нет необходимости штробить стену;
скорость и простота проводки.

Недостатки открытой электропроводки:

неэстетичный внешний вид - протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.

Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.

При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.

Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

Схема подключения сетевой розетки шлейфом

Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым - к розетке. Следующий шаг - монтаж подрозетника.

Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.

Установка подрозеточной коробки

Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.

Порядок сверления в бетонной стене:

Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
- от потолка - минимум 15 см;
- расстояние от газового оборудования до ветки электропроводки - не менее 50 см.
Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
Подравнять заднюю стенку.

Следующий этап - примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.

Порядок подключения розетки

Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

Как подключить двойную розетку: особенности сборки

Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.

Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно - при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.

Собранная двойная розетка - по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:

Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь - подключить кабель.
Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб она была надежно изолирована и плотно закреплена.
Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.

Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.

Перед началом работы необходимо определить, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки.

Если на фазе всё ещё присутствует ток (то есть, линия не обесточена), необходимо отключить все автоматы, а не только те, которые, как вам кажется, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

изоляционная лента;
острый нож для зачистки проводов;
крестовидная и плоская отвёртка;
пассатижи.

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

На заметку. Такая розетка не очень удобна, если планируется использование двух мощных приборов – напряжение одинаково, а вот сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседней. Поэтому предпочтительнее произвести параллельное подключение двух розеток.

Кабель используется одинакового с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

Видео о том, как установить двойную розетку

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

Для монтажа надо резать стены.
Тяжело выполнять ремонтные работы.
Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

— занятие достаточно безопасное, если соблюдать элементарные правила. Более того, это несложная процедура, занимающая не более 15 минут, когда уже имеется гнездо для установки, с зафиксированным подрозетником.

Устройство розетки, ее разновидности, краткая схема подключения

Прежде, чем рассмотреть вопрос о подключении розетки изучим кратко ее составляющие и виды. Конструкция изделия проста, она включает корпус и рабочий узел. Что касается корпуса, то он выполняет изоляционно-декоративную функцию. Рабочий узел имеет изолирующую основу, обычно из керамики или пластика, на которой располагаются клеммы для подключения электрических проводов, а также пружинные контакты под вилку штепселя.

Несмотря на простую конструкцию, существует множество разновидностей розеток, классифицируемых по:

способу монтажа – накладные, встроенные;
классу защиты;
способу крепления проводов – винтовые, контактные;
наличию или отсутствию заземляющего разъема.

Это не полный список различных видов, однако, прочие отличия не так существенны при подключении изделия к электрической сети, схема которого следующая:

отключить напряжение, выключив автомат или выкрутив пробки;
убедиться в отсутствии напряжения индикатором;
демонтировать старую розетку;
отделить корпус новой розетки от рабочего узла;
зачистить контакты электрических проводов;
подключить зачищенные концы к клеммам;
зафиксировать рабочий узел в подрозетнике;
установить корпус розетки;
включить электричество ;
проверить работоспособность.

Так выглядит подробная инструкция, указывающая как правильно подключить розетку. Далее рассмотрим более детально, каждый из этапов подключения, а также отличия, обусловленные различным видом устройства.

Подготовительный этап

Первое и самое важное: обязательно обесточьте помещение. Если розетку подключаем дома, достаточно отключить автомат или вывернуть пробки. Желательно чтобы автомат находился внутри квартиры, а не на лестничной площадке. Многоэтажные дома, с выведенными за пределы квартир электрическими счетчиками, имеют ситуации, когда автомат внутри квартиры отсутствует. Это усложняет задачу, поскольку щиток электропитания остается не под контролем. В этом случае желательно чтобы кто-то оставался на лестничной площадке у щитка во время проведения работ по подключению розетки. Обесточив сеть, возьмите индикатор и убедитесь, что розетка действительно находится не под напряжением.

Ситуация, когда гнездо для подключения устройства полностью готово: в нем зафиксирован подрозетник, выведены электрическими провода, встречается не так часто. Гораздо чаще имеют место случаи, при которых необходимо заменить старую розетку или установить ее на новом месте. Последний вариант обычно усложняет всю процедуру, требует подвод проводки, подготовку гнезда в стене. Все это добавляет времени, а для встроенной розетки еще пыли и является совсем другой историей.

Остановимся на случае, когда гнездо, с подведенной к нему проводкой, уже существует. Если оно занято старой розеткой, необходимо ее демонтировать. Для этого достаточно отвертки. Выкручиваем крепежный винт и снимаем крышку. Остается вынуть рабочий узел. Для встроенной модели существует два варианта его крепления: при помощи распорных лапок или винтами к подрозетнику. Согласно типу монтажа, ослабляем лапки или откручиваем винты. Аккуратно извлекаем рабочий узел из подрозетника. Остается отсоединить провода от клемм, ослабив прижимные винты. В случае пружинного зажима (автоматическая клемма), провод извлекается после нажатия клавиши фиксатора. Желательно почистить от пыли подрозетник, если он имеется. Если нет, необходимо его установить. Впрочем, даже при наличии старого подрозетника, может возникнуть желание заменить его на новый.

Оборудование гнезда под монтаж розетки

Установка подрозетника для бетонной стены затянет процесс монтажа. Это связано со способом крепления изделия при помощи алебастра или другой строительной смеси. Необходимо приготовить раствор, плотно, аккуратно замазать все щели между подрозетником и стеной, дождаться полного застывания смеси. Подрозетник для стен из гипсокартона имеет специальные прижимные лапки, он крепится намного быстрее.

Примечание: не забудьте продеть электрические провода в отверстия подрозетника перед его монтажом, они должны находиться внутри коробки.

Если электрический кабель спаренный, то ножом аккуратно надрезаем оплетку по центру и разделяем жилы так, чтобы их концы можно было подвести к клеммам с разных сторон основания розетки. Не рекомендуется пропускать обе линии ноль и фазу вместе с одной стороны от основания.

Выведенные провода зачищаем примерно на 10 мм от обмотки. Если кабель одножильный, тогда острым ножом аккуратно состругиваем изоляционный слой, стараясь не повредить жилу. В большинстве случаев она алюминиевая, неаккуратные действия при зачистке могут привести к насечкам на жиле, что впоследствии станет точкой локального нагрева при нагрузке. Для многожильного провода необходимо вначале аккуратно сделать надрез по кругу, после снять изоляцию. Также желательно залудить зачищенные концы многожильного кабеля. Остается подключить электрические провода к клеммам розетки. Однако и тут возможны варианты.

Виды клемм

Существует три вида клемм для розетки : винтовой и пружинный зажим, а также струбцина. Наиболее распространена в старых домах конструкция винтового зажима, когда провод прижимается контактной пластиной посредством затягиванием винта. В этом случае конец либо просто заводится и прижимается, либо предварительно сворачивается в кольцо. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличивает площадь контакта, его плотность, что позволяет снизить нагрев под электрической нагрузкой. Более того рекомендуется приплющить кольцо по окружности. Сделать это можно молотком на наковальне. Такая простая манипуляция еще больше увеличит площадь контакта.

Примечание: низкая площадь контакта, ограничивает мощность, подключаемых приборов. Высокая нагрузка в таком случае, может привезти к плавлению штепсельной вилки, а также корпуса розетки на месте контакта со стержнем.

Если клемма имеет тип «струбцина», тогда прямой зачищенный конец провода просто продевается в отверстие и затягивается винтом. В этом случае прижим осуществляется только головкой винта, что имеет ряд недостатков. Во-первых, низкая площадь контакта. Во-вторых, приложив чрезмерные усилия можно пережать алюминиевую жилу, деформировав или даже надломив ее. Если же недокрутить винт, то контакт будет непрочным. Все это будет вести к сильному нагреву места контакта и искрению розетки. Поэтому, такой вид клемм лучше использовать для многожильной проводки. Недостатком выступает также ограничение сечения проводов диаметром входного отверстия клеммы.

Современный тип зажима – пружинный, или как еще его называют автоматическая клемма. Не требует винта, обеспечивает качественный контакт, благодаря, высокому усилию пружинного зажима. Фиксация провода производится посредством клавиши пружинной клеммы.

Такие модели имеют большие сроки эксплуатации. Это связано со следующим. При нагреве под нагрузкой контактная часть провода расширяется. Отключение прибора приводит к остыванию контакта и его сужению. Со временем этот ежедневный процесс «разбалтывает» контакт, розетка начинает перегреваться или искрить. Пружинный же механизм допускает гибкое саморегулирование, постоянно обеспечивая плотный контакт питающего провода с клеммой.

Люди, не имевшие дела с электричеством, могут задаться вопросом, к какой из клемм подключать фазу, а где расположить ноль. Это не имеет никакого значения, абсолютно. Однако у электриков существует свои правила. Обычно фаза подключается на клемму, расположенную ближе к окну. Когда такую сторону определить трудно, тогда фазовый провод устанавливают на левый зажим, если стоять лицом к стене. Напомним еще раз, практического значения это не имеет.

Примечание: Отличить фазу от нуля достаточно просто, однако делается это при включенном электричестве. Индикатор поочередно подносится контактным наконечником к каждому из проводов. Большим пальцем руки удерживаем прижатым контакт на рукоятке индикатора. При прикосновении наконечника к фазовому проводу лампочка изделия начнет светить.

Крепление основания розетки

Стандартное крепление рабочего узла в коробке осуществляется при помощи распорных лапок. Подсоединенные провода аккуратно укладываются в свободном пространстве подрозетника, основание устанавливается ровно, параллельно стене. Далее поочередным вкручиванием зажимных винтов распорных лапок фиксируется рабочая часть.

Современные подрозетники имеют специальные отверстия для монтажа основания розетки. В такой конструкции крепление осуществляется при помощи саморезов.

Однако оба варианта недостаточно надежны. Закрепленная таким образом розетка будет хорошо сидеть в стене, если постоянно извлекать вилку из нее по правилам: придерживая одной рукой корпус. Однако бывают ситуации, когда вторая рука занята. Кроме того дети редко соблюдают правила. Поэтому «бытовое» извлечение вилки одной рукой, рано или поздно приведет к расшатыванию крепления и люфту изделия.

Можно потратить минут на десять больше для подключения розетки и забыть об этой проблеме. Достаточно по диагонали прикрепить металлическое основание, через его угловые отверстия, анкерами для бетона или пластиковыми.

Остается установить на место крышку, прикрутив ее винтом. Подключаем обратно электричество, проверяем работу розетки.

Подключение накладной модели

Некоторые старые постройки имеют внешнюю проводку. В таких случаях на стенах устанавливаются накладные розетки. Иногда такой тип изделия монтируется даже при скрытой проводке, поскольку не требует «обустройства» гнезда под коробку. Это обеспечивает меньшие энергозатраты и укорачивает время на установку розетки в новом месте.

Принцип подключения накладной модели такой же, как для встроенной. Исключение составляет только демонтаж старого и установка нового изделия. Наружная розетка состоит из трех частей, лицевой панели, корпуса, рабочего узла с клеммами.

Вначале откручиваются винты, крепящие лицевую часть, она снимается. Далее, выкручиваем крепежные приспособления, удерживающие старую розетку на стене, снимаем ее. Аналогично этому разбираем новую модель. Ее корпус устанавливаем на стену, прикрепляя анкерами по бетону или пластиковыми.

Заводим электрический кабель. При внешней проводке электрические провода можно укрыть в гофру. Современные наружные розетки обычно оснащены заглушкой, предусматривающей несколько различных диаметров кабеля. Срезаем заглушку соответственно требуемого размера, пропускаем туда электрические провода. В случае скрытой проводки, питающий кабель заводится с тыльной стороны основания.

К узлу с клеммами подключаем электрические провода, как для варианта со встроенной розеткой. Крепим рабочую часть изделия на его основание. Устанавливаем лицевую панель, закрепляя ее винтами.

Не забываем обесточить помещение перед началом работ, и проверить отсутствие электричества индикатором.

Установка розетки с заземлением

Современные здания предусматривают наличие контура заземления. Тогда, питающий кабель, заводимый в каждое жилое помещение, состоит из трех жил: фазы, нуля рабочего и защитного. Существует общепринятая цветовая схема обозначения проводников:

рабочий ноль – синий, сине-белый;
заземление – желтый, зеленый, желто-зеленый;
фаза – остальные цвета.

Зная расположение проводов, ничего сложного в процессе, как подключить розетку с заземлением, нет. Когда выведенные жилы имеют одинаковые цвет, то на помощь придет индикатор. С ним можно точно определить фазу. Отличить ноль от земли сложнее, даже использование тестера так просто не поможет. Можно поочередно измерить напряжения между фазой и оставшимися контактами. Большее значение будет между землей и фазой. Для подтверждения следует определить напряжение между землей и заземленным устройством. Стрелка прибора должна остаться на нуле, При проверке ноль – заземленное устройство небольшое напряжение должно быть.

Можно приступать к подключению розетки с заземлением. Как всегда, первым делом отключаем электричество. Проходим все этапы, как в случае для обычной встроенной модели. Провода, соответствующие фазе и нулю подключаем к токоведущим клеммам. Жилу заземления присоединяем на клемму с «усиками», расположенными на корпусе розетки.

Не пытайтесь подключить заземление, если конструкция здания не предусматривает этого. Встречаются варианты использования нулевой жилы в качестве рабочего и защитного нулей. Это противоречит нормам эксплуатации и несет угрозу для всех жильцов.

При нарушении целостности нулевой жилы под фазой могут оказаться корпуса электрооборудования. Также имеется вероятность того, что кто-либо поменяет местами ноль и фазу на распределительном щитке, вследствие чего фаза снова попадет на корпуса электрических приборов.

Многие люди сталкиваются с необходимостью подключить электрическую розетку. Кому-то просто нужна дополнительная розетка дома или на даче а, кто-то хочет провести электричество в сарай или гараж. Так или иначе, встает вопрос: как это делается? Спешу вас заверить, что это очень просто! В этой короткой статье мы расскажем вам, как подключить розетку своими руками правильно.

Как подключить розетку: теория

Важно! Прежде, чем приступать к установке розеток или любым другим электромонтажным работам, выключите рубильник на щитке или на счетчике (выкрутите пробку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Чтобы подключить розетку к электросети, достаточно подсоединить всего два провода: ноль и фазу. Если в вашей проводке предусмотрено заземление, то не пренебрегайте им, — подключить три провода не намного сложнее, чем подключить два. Так как ток переменный, то не важно какой провод на какую сторону колодки вы подключите.

А вот надежный контакт и невозможность короткого замыкания очень важны! Поэтому зачищайте провод ровно настолько, насколько он войдет в клемму. Если зачистили слишком много, то обрежьте лишнее кусачками.

Если вы зачистили правильно, то оголенный провод не должен торчать наружу из клеммы.

Как следует затяните прижимной винт, а после этого убедитесь, что провод держится в клемме хорошо. Соединение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при при несильном подергивании.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

Если коробка тоже не вариант, то единственное, что остается — это присоединиться к… другой розетке! Принципиально это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Установка розетки своими руками

Итак, предположим, что кабель вы подключили и подвели к тому месту, где будет установлена новая розетка. Что дальше? Принципиально розетки бывают двух видов: встраиваемые и накладные.

Накладные розетки просты в установке. Колодка прикручивается к стене двумя саморезами.

К ней подключаются провода, а сверху одним или двумя винтами прикручивается крышка.

Чуть сложнее дело обстоит со встраиваемой розеткой. Она устанавливается в специальные пластиковые подрозетники, которые утапливаются в стену.

Углубления для подрозетников сверлятся коронкой.

Розетка закрепляется в подрозетнике при помощи фиксаторов.

Осталось прикрутить пластиковую накладку.

И монтаж окончен. Перед использованием проверьте работоспособность розетки вольтметром или лампочкой. Не забудьте также убедиться, что розетка зафиксирована надежно и не выпадет из стены при попытке вытащить из нее вилку.

Теперь вы знаете как подключить розетку у себя в доме или на даче. Эта работа не сложна, и она не отнимет у вас много времени и сил. Вы всегда сможете сами правильно подключить розетку в любом удобном вам месте; например, возле компьютерного стола или в гараже. К тому же, вы сможете сэкономить на услугах электрика.